Canon ve Magic Lantern

 

Bu yazıda Magic Lantern kurulumu ve tanıtımı üzerinde bazı bilgiler sunmak istiyorum. Canon kameralar üzerinde çalışan uygulama Magic Lantern’in ne olduğunu sanırım birçok kişi artık öğrenmiştir. ML, esasen kameraya takılan hafıza kartı üzerinde bulunan bazı küçük programcıklardan ibaret ve kamera açıldığında kartınızda sağlam bir ML sürümü varsa kamera bu küçük programcığı çalıştırıyor ve birden karşınıza daha önce elinizin altında olmayan çok sayıda yeni özellik katılıyor.

ML’nin ne olduğunu bir de tam şöyle söyleyeyim: Üzerine ML kurulmuş 1000 Dolarlık bir Canon, normalde 10,000 Dolarlık kameraların sahip olduğu (ve bazılarının da olmadığı) özelliklere sahip olur. Sırf bu nedenle dahi ML el altında bulundurulmalıdır. Olumsuz yanları var mı? Evet, kameranız bu kadar ek özelliğe sahip olunca birden çok daha karmaşık hale gelir ve bu da amatörlerin bir bölümünü daha en baştan yıldırabilir. Ayrıca, ML en azından kuramsal olarak kameranıza zarar verebilecek bir uygulamadır ve bu nedenle ne tasarımcıları ne de ben bu uygulamadan kaynaklı bir bozulma vb yaşanması durumunda sorumluluk kabul edemeyiz. Yine de hemen ürkmeyin. Binlerce ML çalıştıran Canon kullanıcısı var ve ben dahil bunların önemli kısmı kameralarını çok zorlu koşullarda kullanmışlardır. Buna karşın bugüne dek ML yüzünden kamerası bozulan sadece ama sadece bir kişi duydum (o da video profesyoneli Philip Bloom!). Bu nedenle bu yazıda anlatılanları yapmanızda bir önemli bir risk olduğunu sanmıyorum. Kameranız ML çalışınca birden bozulursa o kamera zaten bozulmaya yer arıyordur, ML de bahanesi olmuştur derim. Yine de bizden söylemesi:

Bu noktadan sonra yapacaklarınızdan sorumlu tek kişi sizsiniz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda bu metnin yazarı sorumluluk kabul etmemektedir.

Peki başımıza ne gelebilir?

Kamera kilitlenebilir. Yani bastığınız hiçbir düğme tepki vermez ve hatta kamerayı kapatmaya çalıştığınızda bile kapatamadığınızı görürsünüz.

Ya da kayıt anında birden kaydı durduramadığınızı görürsünüz. Yine kamera tepki vermemektedir ve kapatamazsınız. Bunun kötü tarafı o yaptığınız kaydın artık kaybolmasıdır. Bugüne dek yaptığım en güzel kayıtlardan birini bu kayıt anında kilitlenme yüzünden kaybettim. Ama diğer kayıtlarınıza bir şey olmaz.

Ek: (14 Kasım Perşembe 12:30) Eğer bu durum gerçekleşirse ve o kayıt çok önemli ise kamerayı kapattıktan sonra asla ve asla o kart içinde iken tekrar açmayın. Başka bir kart ile devam edin. Veri kurtarma programları o son kaydınızın bir bölümünü kurtarabilir. Ama kart içinde iken kamerayı açar, hem de üzerine yeniden bir kayıt yaparsanız artık o eski kaydı asla ve asla geri döndüremezsiniz.

Bu gibi durumlarda yapılması gereken tek şey kameranın pilini çıkarıp 3sn bekledikten sonra tekrar takmaktır. Kamerayı tekrar açtığınızda hiçbir sorun olmadan kaldığınız yerden devam edebilmeniz gerek. Bugüne dek bu kilitlenmeler daha çok kameranın çok kullanıldığı ve ısındığı durumlarda ortaya çıktı ve her seferinde de pilleri çıkarınca sorun kalmadı. Elbette bunun için kameranızı gözlüyor olmalısınız. Herhangi bir ML özelliği de bozuk işlev sergilemeye başlarsa kameranızı kapatıp tekrar açmanız durumunda düzelecektir.

Tamamsa devam edelim. ML, kameranıza yüklenen ve sürekli kalan bir yazılım değildir. ML kameramıza takılı hafıza kartına yüklenir ve o kart çıkarılıp üzerinde ML olmayan bir kart takıldığında ML çalışmaz. Kamera her açıldığında kartta bulunan yazılımı yeniden çalıştırır. Bu nedenle ML zaten çalıştırılması tercihe bağlı bir uygulamadır. Yani bir kartınıza ML yükleyip bir diğerine yüklemeyebilirsiniz. Böylece sette çekim esnasında isterseniz ML ile isterseniz da MLsiz devam edebilirsiniz. Fakat, kart dolarsa ve başka karta geçecek olursanız, o kartta da aynı ML sürümünün çalışan bir kopyasının olduğundan emin olun ki çekimlerin yarısı ML ile yarısı MLsiz olmasın.

Ek: (14 Kasım Perşembe 12:30) Ayrıca kameranızı ML yüklü bir kart ile açarken SET düğmesini basılı tutarsanız ML yüklenmez. Herhangi bir nedenle ML’yi devreden çıkarıp standard Canon yazılımı ile devam etmek isterseniz kameranızın kapatıp açarken SET’e basılı tutunuz.

Magic Lantern Kurulumu

1- Öncelikle ML’nin en güncel sürümünü sitesinden indirin. http://www.magiclantern.fm/

Bu yazının yazıldığı 13 Kasım 2013 günü en güncel ML sürümü 2.3’tür ve tüm anlatım bunu esas alarak yapılmaktadır. Artık ML kameranızın modelini otomatik tanıdığı için bu konuda bir ayrım kalmamıştır ve tek kurulum dosyası kullanılmaktadır.

2- EOSCard.exe adlı uygulamayı http://pel.hu/down/ sayfasındaki linkine tıklayarak bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarınızda bir kart okuyucu olduğunu varsayıyorum.

Ek: (29 Kasım 2017) Şu anda yukarıdaki adresteki dosyaya erişilemiyor. Eğer şiz de erişemiyorsanız aynı dosyayı şu adresten de indirebilirsiniz: Softpedia Eoscard sayfası

Fakat bu sayfadan indirilen 1.33 versiyonunu ben Windows 10 üzerinde hiçbir ayarda çalıştıramadım. Siz başarırsanız aşağıda anlatılan şekilde devam edin. Eğer sizde de çalışmazsa o zaman EOScard yazılımını değil de aynı işi yapan CardTricks yazılımını kullanabilirsiniz. Bu yazılım çalışınca alttaki “CF boot sector” seçilmiş ve “Click Make Bootable” tıklanmış olmalı. Bu satırdan sonraki açıklamalar EOScard içindir.

Kartınızı yazılabilir hale getirip bilgisayar üzerinden bir kez formatlayıp çıkarınız. Sonra, EOSCard.exe uygulamasını çalıştırın, ardından hafıza kartınızı okuyucunuza ya da bilgisayarınıza takın ve uygulamanın üst kısmındaki Refresh düğmesine basın.

EOSCArd1

Uygulama kartınızı görecektir. Strings kısmındaki EOS_DEVELOP ve BOOTDISK kutularını seçiniz. Ardından da en üstteki Save düğmesine basınız. Uygulamanın en satırında çıkan “Write successful” ifadesi artık kartınıza yüklenen ML’nin kamera tarafından çalıştırılacağının ilk işaretidir.Uygulamayı kapatın.

3- Şimdi indirdiğiniz ML dosyasının içeriğini olduğu gibi kartınıza kopyalayın. Normalde kartın içindeki görünüm aşağıdaki şekillerden birine benzer şekilde olmalıdır.

 Cardin         Cardin2

4- Şimdi de kart takılıyken EOSCard uygulamasını bir daha çalıştırın. Uygulama kartınızı sınayacak ve daha önce boş olan Content kısımlarında bu kez içeride sağlam bir ML sürümünün olduğunu gösteren bilgiler yer alacaktır. Uygulamayı şu şekilde görüyorsanız kartınızla ilgili işlemler bitmiştir.

EOSCArd2

Evet, şu anda üzerinde sorunsuz bir ML yüklü bir kartımız var. Bunu varsa başka kartlarınız için de tekrarlayınız.

Magic Lantern’in Çalıştırılması

Kartınızı kameranıza takıp kamerayı açınız. Normalde makina açılırken karta bakıp içinde sağlam bir ML sürümü varsa ML’yi de çalıştıracaktır. İlk çalıştırmada pek bir şey farkedemeyebilirsiniz ama ML menüsüne bir kez girdikten sonra her şey değişecektir. Bu arada hemen hatırlatalım: ML menüsüne girmek için kameramızda normalde dosya silmek için kullanılan ve üzerinde çöp kovası resmi olan düğmeye basmamız gerekiyor. Düğmeye basıp ML menüsünü görelim. Burada görecekleriniz kameranızın modeline göre değişiklik gösterecektir. Örneğin bu sürümde 600D sahipleri Audio (ses) menüsünü göremiyorlar. Bunun çözümü var ama bu daha sonraya. ML menüsü neredeyse her sürümde değişiyor ama 2.3 sürümünde durum aşağıda anltıldığı şekilde. Bu noktadan sonra menülerin üzerinden geçip, olabildiğince en uygun bulduğum ayarlarını da vereceğim.

Menüler arasında sağ-sol tuşlarıyla geziniyoruz. İstediğiniz seçeneğin üzerine gelince değişiklik yapmak için SET düğmesine basıyoruz ve istediğimiz değeri yine sağ-sol tuşlarıyla seçiyoruz. Aynı zamanda bazı seçeneklerin üzerindeyken Q-menü tuşuna basınca o seçeneğin alt-seçenekleri de çıkmakta.

Audio (ses) Menüsü

Bu menü 600D üzerinde görülmez ama Tragic Lantern yüklerseniz görülür. Fakat bu ayrı bir konu.

menu_audio

Analog Gain: Ses sinyali üzerine uygulanan kazanç, yani artırım. ML’ye göre eğer harici bir ses anfisi kullanıyorsanız bu değeri olabilecek en düşük değere getirmeniz, diğer tüm koşullarda ise ses seviyelerinin kopmadığı (clipping) yani ses göstergelerinin yeşilde durduğu sürece olabilecek en üst düzeyde tutmanız gerekmekte.

Standart değeri 23 ve bence en alt 15, en yüksek ise 25 olmalı. Güvenli bir aralık bu ama ses düzeylerini takip etmeniz gerek. Kayıt alacağınız ortamda deneme yapın, ona göre karar verin. Çok kötü olan durumda 32’ye bile çıkabilirsiniz. Kulaklıkla deneyin.

Digital Gain: Bu da sinyale uygulanan sayısal artırım ama bence 0’da tutun ve ellemeyin.

Input Source: Kameranın yapacağı ses kaydı için hangi kaynağın kullanılacağını belirler.

  • internal mic: Kameranın kendi mikrofonu
  • L:int R:ext : Sol kanal dahili, sağ kanal harici mikrofon
  • external stereo: Harici stereo sinyal
  • L:int R:balanced:  Sol kanal dahili, sağ kanal balanslı ses kaydı
  • Auto int/ext: Kamera bir mikrofonun takılı olup olmadığını kendi belirler. Int çift kanal mono ses, ext ise stereo ses demektir

Burada kişisel öneri biraz zor çünkü herkesin ses kayıt yaklaşımı farklı. Ben ses harici ses aygıtı ile alıyorum ama olabildiğince kameranın kendi ses kaydının da hem yedek hem de referans olarak iyi şekilde olması için gayret ediyorum. Bu nedenle eğer H4N veya Dr-40 gibi bir harici aygıt kullanıyorsanız bunlardan alacağınız bir çıkış ile kameranıza giriş yapıp video dosyasının ses kalitesini de arttırabilirsiniz. Ses konusunu ayrıca ele alırken buna değineceğim.

Wind Filter: Rüzgarlı ortamlarda kısmen işe yarayan high-pass filter ama harici aygıtların ve mikrofonların kendi filtreleri kadar başarılı değil. Kameranın kendi sesine güvenen amatörler harici çekimlerde açık bırakabilirler ama bunu devamlı gözetim altında tutmalı.

Mic Power: Kameranın dahili mikrofonuna ve bazı harici mikrofonlara ses yuvasından güç miktarı. ON konumunda 2 kOhm, OFF konumunda 30kOhm değeri söz konusu ve dahili kamera açık olduğu sürece ON’da duracak.

AGC: Başbelası. OFF yapın ve bir daha da açmayın.

Headphone Monitoring: Kameranın A/V kablosunu kullanarak kulaklık ile ses denetlemesi (monitoring). Kesinlikle gereklidir ama bu iş biraz zor çünkü gerekli kabloyu bulmak/yaptırmak zor. Bu kablo sayesinde kameraya giren sesin durumunu canlı takip edebiliyoruz. Bu kablo için özel bir ara birim de gerekli yoksa ses düzeylerinde korkunç farklılık oluyor. Harici ses aygıtı kullananlar zaten orada monitoring yaptıkları için bu aşama gereksizdir.

Output Volume (dB): Sesi kayıt anında dinleme aşamasındaki seviye ayarı. Kameranın hoparlörünü etkilemez. Düşük empedanslı kulaklıklar öneriliyor ki buna kalkışacaksanız kulakiçi kulaklık kullanmanızı öneririrm. Yüksek empedanslı kulaklıklar içinse kulaklık anfisi gerekebilir. Harici ses kaydı için bunlar anlamsız.

Audio Meters: -40 dB ile 0 dB arasında ses düzeylerini gösteren ölçekler. Bu düzeyler kayıt ortamında dikkatle gözetlenmeli, deneme yapılmalı ve asla ve asla kırmızı değerlere (-3 dB) ulaşmamalıdır. En yüksek sesinizin sarı düzeylerde (-12 dB) kaldığından emin olun. Kayıt ortamında hiçbir ses yokken düzeyler oynamamalıdır. Eğer sessiz ortamda düzeyler hareketli ise bunları kısmamız gereklidir ve Analog Gain ayarı ile gerekli ayarı yapınız. Kısacası, ses yokken dipte ve hareketsiz, varken de en yüksek sarı düzeyde olmalıdırlar.

Expo (Pozlama) Menüsü

menu_expo

Bu menüyü kullanmadan önce Canon’un kendi menüsünden pozlama (exposure) ayarlarını manual yani elle ayar haline getirmeniz gerek.

WhiteBalance: Beyaz ayarı. Bu konuyu kendi başına ele alacağımız için üzerinde durmuyorum. Ortama göre ayar yapmak gereklidir. Bu ayar sonradan değiştirilebilse de çekim anında doğru davranmak daha önemlidir ve sonradan oluşacak sorunları engeller. Bir renk skalası ya da hiç yoksa beyaz bir kağıt ya da köpük levha kullanılarak çekimin her sahnesinde ve her ışık koşulunun değişiminde kamera ile kayıt alınmalı ve görüntüye giren bu beyaz levhalar sonrasında ayar yaparken kullanılmalıdır. Klaket kullanımı bu sorunu kökünden çözer. Genelde Kelvin değerleri kullanılarak ortamdaki ışığın sıcaklık değerine (lambanın değil) denk bir değer saptanmalıdır. Kelvin olarak 1500 ile 15.000K arasında değişen değerler kullanılır. Kabaca:

1250-1800 K  Kibrit alevi

1850-1930 K Mum ışığı

2000-3000 K Gün doğumu-Gün batımı ışığının yaklaşık değerleri

2400-2900 K Evlerde kullanılan lambalar

3200 K Tungsten lambalı ışık

3200 – 7500K Floresan ışığı (genelde 4000 yeterlidir)

5000-5400 K Gün ışığı (öğle vakti doğrudan çıplak güneş)

5500-6500 K Normal gün ışığı (güneşli ve bulutsuz gökyüzü)

5500-6500 K Bulutlu ya da puslu havada güneş ışığı

6000 K Flash ışığı

6000-7500 K Kapalı hava

7000-8000 K Gölgeli/Bulutlu havada ya da dış mekanda gölgelik alanda ışık değeri

8000-10000 K Güneşin olmadığı ve kısmen bulutlu atmosfer ışığı

Kameram ne olur ne olmaz diye 4500K’de durur. Sizin de öyle olsun derim.

Bu menünün bir alt-menüsü var. Q tuşuna basınca gördüklerimiz:

  • Kelvin white balance; Kullanılacak değerlerin Kelvin cinsinden olması
  • WBShift G/M: Green-Magenta yani Yeşil-Mor kayması ayarı. ML bunu floresan ışığı ortamında kullanmayı öneriyor ama amatör ışıklandırmalı ortamlarda renk kaymalarını kontrol için kullanılabilir. Ben bazen yeşil perde uygulamalarında renk kontrolü için kullanıyorum.
  • WBShift B/A: Blue-Amber yani Mavi-Amber kayması ayarı. Hiç işimin düştüğünü hatırlamıyorum ama belki yeşil perde yerine mavi perde uygulaması durumunda renk kontrolüne yarar.
  • RGB multipliers: Her rengi tek tek kontrol ederek yapılan ayar ki aslında çekim sonrası aşamasında yapılan eğirler (curves) ayarının biraz kaba saba hali gibi.
  • Black level: ML’ye göre RAW veriye beyaz ayarı yapılmadan önce uygulanıyor ve sadece yeşil ve mor rengin egemen olduğu karanlık kısımlarda başvurulmalı.
  • Auto adjust Kelvin + G/M: LCD ekranda (LV modunda) ML ayarı otomatik yapacaktır. Bunu yaparken görüntünün ortasına denk gelen 200×200 piksellik bir dikdörtgeni esas alacaktır. Aslında bu seçenek en gerekli olanı ve bunu doğru kullandıktan sonra diğerlerine pek gerek kalmaz (ortam ışığınız çok sorunlu değilse). Bu seçeneği seçiyorsanız elinizde tuttuğunuz temiz ve dokusuz bir beyaz köpük levha ya da düz beyaz kartonu kameranın yaklaşık 1-1,5 metre önünde tutarak bu seçeneği seçiniz. Kamera kendisi beyaz materyala göre ayar ve kayma ayarı yapacaktır. Önerim, kayıda girdiğinizde ilk 3-4 sn kadar süre bu beyaz materyalin görüntüde kalmasıdır. Bu işlem ışıktaki her değişiklik ile tekrarlanmalıdır

ISO Ayarları

Bu noktada ISO değeri seçildiği için açıklamaya pek gerek yok sanıyorum. Yalnız burada değerlerin farklı renklerle verildiğini görebilirsiniz. Turuncu renkli değerleri ML öneriyor ki aldırmayınız. Kırmızılardan da uzak durmanız isteniyor ki bu konuyu başka yerde konuştuk. Yeşiller ilginç; bunlara negatif kazanç uygulanıyormuş ve daha az gürültü olduğu söyleniyor ki bu biraz şüpheli. Ben kendi değerimi kendim belirliyorum ve size de öyle yapmanızı öneririm.

Q tuşuyla alt-menüye girince,

  • Equivalent ISO ve Analog ISO; Yukarıdaki tartışmadan sonra bunlara da gerek yok ve zaten bunlar da beraber hareket eden değerler. Canon’un değerleri ile ML’nin değerleri arasındaki fark kafanızı karıştırmasın.
  • Canon digital ISO; Geçiniz.
  • ML digital ISO (DIGIC) – Bunu seçince ISO 50 ve ISO 51.200 gibi uç değerler seçilebiliyor ama film modunda iken negatif değerler az gürültü eşliğinde bazı renk bozuklukları yapabiliyor. 600D üzerinde ISO 25 ile ISO 12.800 arasındaki değerleri voltaj kontrolü ile elde etme yöntemi denebilir. Bir tür pozlama ayarı aslında ve -2.0 ile +7.0EV arasında değerler var. Ama son derece yüksek sabit gürültü (pattern noise) var. Olağanüstü bir durum yoksa kullanılmamalı. Bu değer değişince Equivalent ISO değeri değişmeye başlıyor.
  • Display Gain (night vision): Foto modunda ve sadece geceleri çekilecek fotoğraflardan önce ayar/netleme yaparken kullanılmalı.
  • Highlight Tone Priority: Genelde adı kötüye çıkmış bir ayardır. Gürültüyü biraz arttırır ama fazla pozlanmış yerlerdeki ayrıntıların kurtarılmasında kısmen işe yarar. Aslında yaptığı şey benim anladığım kadarıyla kameranın ISO aralığını yaklaşık 1 kademe oynatmak Aydınlık kısımların patlama tehlikesi varsa, açık bırakılabilir. Bu açık iken en alt sınırınız artık ISO 100 değil, ISO 200 oluyor.
  • ISO selection (Canon ISOs or ML ISOs) – Canon modunu seçerseniz değerler 100-160-200 diye, ML modunu seçerseniz ise 100-200-400 diye gidiyor. ML bu konuda bazı tutarsızlıklar sergilemekte bence ve aslında olması gereken tam tersi ama siz Canon modunda bırakın derim.

EK: (14 Kasım 2013 17:26) Lütfen sağda solda duyduğunuz “ISO 160 ve katları esasen native ISO değerleridir ve en az gürültüyü verirler. O nedenle 160-320-640 vb değerleri tercih edilmelidir” saçmalığına inanmayın. Gerçekle ilgisi olmayan hatalı bir test sonucu ortaya çıkan bir aldanmadır. Ortama en uygun ISO değerini kameranızın özelliklerini kullanarak kendiniz saptayın ve ona göre davranın.

Shutter: Örtücü değerleri. 1/33.3 ile 1/4166.7 arasında seçilebiliyor. Bu değerler TL üzerinde 1/25 ile 1/7142,9 a dek açılabiliyor. En alttaki seçenek Exposure Override açık konumda iken uç değerler artıyor. Bu değerlere bu derece hakim olabilmek çok güzel. Elbette bedelini biliyorsanız.

Aperture: Diyafram ayarı. Elbette objektifinizin Canon gövde ile iletişimi olan bir tür olması gerekli. Manuel objektiflerde bir anlamı yok ve eğer adaptörünüzde çip varsa onun değeri burada değiştirilemez olarak duruyor.

PictureStyle: Çekim profilleri. Ayrıca tartışılmıştı. Yüklenen çekim profillerinden istediğinizi seçip Q menüsü ile de ayarlarını yapabilirsiniz.

REC Picturestyle: Çok güzel bir özellik. Bunu seçince, bir üstteki seçenek ile beraber kullanılıyorlar. Bu seçildiğinde üst seçenek o anda kamerada ayar yaparken kullandığınız profil olurken kayıt tuşuna bastığınızda REC Picturestyle esas alınarak kayıt yapılıyor. Bu nedenle, ayarlar anında Standard ya da Faithful gibi bir profili seçip netleme vb bittikten sonra kayıda Cinestyle gibi bir profille devam etmek çok büyük bir avantaj. Picturestyle kısmında karşıtlığı yüksek bir profili, REC Picturestyle kısmında ise sığ bir profili seçmenizi ve deneme yapmanızı öneririm. Bu arada profil farklarından kaynaklanan renk, gürültü görünürlüğü vb gibi özelliklere dikkat edilmeli. Hatta ilk profil ile pozlama yapmamalı çünkü çekim profili durumu değiştirecektir.

Exp. Override: Özel pozlama ayarları. Bu ayarlar ile Canon’n standarty değerlerinin dışına çıkabiliyoruz. Örneğin, bu ayar sayesinde 24pğ/25p çekerken, 1/25 gibi bir örtücü seçmek mümkün ki bu düşük ışık koşullarımda 1/3 stop ışık kazandırıyor. Elbette hareket bulanıklığına dikkat edilmeli. Yavaş çekim için de 1/8000’e yakın değerler var.

OFF konumunda iken kapalıdır ve standart Canon değerleri geçerlidir. ON konumunda ML değerleri geçerlidir ve Expo menüsünden bu değişiklikleri yapabiliriz. Auto konumunda ise ML ne zaman devreye gireceğine kendi karar verecektir. Peki, ne zaman girecek? Modelden modele farklılıklar var ama genelde standart Canon değerleri dışında bir ISO, örtücü, diyafram vb değeri seçtiğinizde bu özellik kendisi müdahale ederek gereken değişiklikleri yapacaktır.

LV Display: Liveview yani LCD ekran türünü belirler. Yeni sürümlerde bu seçenek değişti ve kameranın kullanım amacına göre LCD’nin kullanım tipini belirliyor. Bunlar;

Pozlama benzetişimi ile fotoğraf modu,

Pozlama benzetişimsiz fotoğraf modu,

Film modu.

Bugünlük bu kadar. Bu yazı uzayacağı için şimdilik sadece bu iki menüyü gönderelim. Devamı gelecek.

Reklamlar

Canon ve Magic Lantern” için 35 yorum

  1. Mrb Fulgura.Yazılarını print edip dosyalıyorum.Bir ders kitabı gibi,özel sakin saatler ayırıp,gerekirse denemeler yaparak okuyorum.Bu camiaya sizin gibi özverili bir kişinin birdaha geleceğinede inanmıyorum.Yazdıklarınız ve yazacaklarınız için teşekkürler .

    1. Rica ederim. İşinize yaraması beni memnun eder. İleride bir gün daha kapsamlı olarak basılması vb benim de aklıma geldi ama o zamana dek bu tür bilgiler hızla eskiyor. Bakarsınız günceller yaparız. Teşekkürler.

  2. Yeni yazıları sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu tür nitelikli açıklamalar nette pek bulunmuyor. Olanlarında çoğu copy paste. Blogun ilerde amatör sinemacılar için iyi bir arşiv olacağını düşünüyorum Fulgura.

  3. Aslında her gün yazdım bir adet ama son yazdığımın yarısı wordpress azizliğine uğramış. En önemlisi de oydu. Tekrar yazıyorum. Bu gece bir adet daha eklemiş olacağım sanırım.

  4. Hocam merhaba. 5D Mk IIII için stable magic lantern sürümü yok sanırım.Alpha sürüm var.Siz kulandınız mı 5D MK III’te ? Alpha sürümle stable arasında fark var mı ? Aynı kaliteyi alabilir miyiz ? En önemlisi risk daha mı yüksek ? (Makineye zarar gelir mi ?)

  5. merhaba site bir harika!! magic lantern üzerine en ince ayrıntısına kadar inmişsiniz.teşekkürler.

    bende canon 70 d kullanıcısıyım magic lantern kullanmak istiyorum ama makinaya kuramıyorum. 70d nin kurulumu ile ilgili bir bilginiz var mı?

    1. Teşekkür ederim. 70D için ML daha alpha sürümünde ve şu anda yüklemenizi önermem. Bence biraz daha bekleyin ve daha güvenilir bir beta sürüm ile deneyebilirsiniz.
      Alphalar çok kilitlenir. Kolay gelsin.

      1. Merhaba,

        dönüş için teşekkürler. bende alfa yı denedim ama beceremedim iyikide olmamış. şimdilik çalışmalarıma eski gibi devam edecem. Sizin çekimleriniz oluyor mu? Eğer oluyorsa katılmak ve sizinle tanışmak isterim?

        iyi çalışmalar.

  6. 650D ile an itibariyle kullanıyorum intervalometre dışında kullandığım fonksiyonu pek yok fakat sizin yazılarınızla keşfetmeye devam ediyorum, elinize sağlık hocam

    1. O model için tüm özellikler aktif değildi en son. Sitesi üzerinden takip etmek gerek çünkü devamlı Nightly modunda çıkıyor bir yenilik olsa da. Yani standart sürümde gelişmeler yavaş ama Nightly sürümde daha hızlı. Öte yanda risk de daha fazla.

  7. Sayın hocam, ben EOScard.exe’ yi çalıştırdığımda görselde (http://i.hizliresim.com/5YY4Az.png) göreceğiniz gibi hata vermektedir. Ancak ‘Ports in Progress’ ifadesini işaretlediğimde işlem başarıyla tamamlanıyor. Fakat ifadenin karşısında yer alan sekmede kullandığım kameranın modeli (650D) bulunmamaktadır. ‘Ports in Progress’ seçiliyken yüklenen dosya 1100D ile ilgilidir. Ne yapmalıyım?

  8. EOS_DEVELOP ve BOOTDISK seçeneklerini kaldırın yani geçersiz olsunlar. Onan sonra SAVE ile deneyin derim önce. SOnra o indirdiğiniz ML sürümünün içindeki dosyaların tamamını SD karta kopyalayın. Kartı kameraya takıp açın ve kameranın kendi menüsünden Firmware Update kısmındaki Camera kısmına tıklayın. 1.0.4’ten OK ile ekran kararıp açılacak ve en son SUCCESS yazısını görmelisiniz. 650D için prosedür budur. Sonra kamerayı kapatıp açın ve artık ML’yi çöp tuşu ile kullanabilirsiniz.

  9. Merhabalar öncelikle aydınlatıcı ve faydalı bilgiler için teşekkürler,
    Sorum şu: Mark 2’de RAW olarak kaydettiğim videoları PC’de hangi programlarla açabilirim?

    1. RAW dosyalarını izlemek için açmaktan bahsediyorsunuz sanırım. Eğer mlv formatında RAW kaydettiyseniz dosy çnde hem DNG hem de WAV vardır. Ama mlv değil de raw-rec ile yani eski tür kayıt yaptıysanız durum farklı. MLV kaydetmenizi öneririm. Bu durumda sadece ses dosyası ayrı bir wav olarak kaydedilir. MLV çalıştıysanız, MLV Viewer gibi bir yazılımla çektiklerinizi izleyebilir ve bunu 12, 14 ya da 16 bit CDNG dosyaları halinde export edebilirsiniz. DaVince Resolve Lite ile de bu dosyaları işleyebilirsiniz. Kolay gelsin.

  10. Tatmin edici yanıt için çok teşekkür ederim. Önerilerinii denedim sorunu çözdüm.

    Sitenizdeki yönlendirmelerin de yardımıyla ve uzun bir terdütten sonra bir kaç gün önce ML’yi yükledim. Amacım doğal olarak kısa film vb. çekimler Ancak ilk denemelerimde bir kaç başka sorunla karşılaştım.

    1- Ortalama oda sıcaklığına video modda CPU ısısı kısa bir süre içinde 52-53 C düzeyine çıkıyor. Sonrasında kapattığım için ısının daha fazla yükselip yükselmediğine bakmadım. Sitenizde 41-44 derece aralığından bahsetmişsiniz. Endişe etmeli miyim? Ayrıca makina büyük bir hızla -ortalama bir saat içinde- tüm şarjı tüketiyor.

    2- Ayrıca, Video modunu açtıktan sonra sadece 2 dakika çekim yapıp otomatik olarak çekimi durduruyor. Tabi bunun sebebi lexmar 400x CF Kart kullanıyor olmam olabilir :)) en kısa sürede bir 1066x alacağım. Ancak acaba ayarlarda bir şey hatalı olabiir mi?

    3- Raw çekiyorum ancak çekime makinadan bakmak istediğimde kart boş uyarısı alıyorum ve ön izleyemiyorum! Raw olduğu için doğal mıdır?

    Çok sordum farkındayım ancak sanırım bu sorulara yanıt almak için doğru adres burası 🙂

    emeğinize sağlık.

    1. Isı konusunu bilemiyorum çünkü 5D sahibi değilim ama kameranın ısınması bence beklendik bir durumdur. Ben ısındığı için yanan bir kamera görmedim ama durduk yerde de ısınmanın artmaması lazım. Artıyorsa demek ki arka planda bir şeyler tam gaz çalışıyordur. Buna bakmak lazım ama benim daha doğrudan bir bilgim yok.

      Kaydın durmasının nedeni kart olsa gerek çünkü 1066x standart önerilen kart. O nedenle kart yenilenince sorun çözülür.

      Eğer raw_play modulü aktifse ML ile çektiğiniz RAW kaydı izleyebilirsiniz ama kameranın kendi play tuşuna basınca bu RAW kaydı çalamaz. RAW çok yüksek veri olduğu için kameranın çalma yordamları o veri hızına normalde yetişemiyor. Bu normaldir. Yine de raw_play modülü ile RAW modda izlemek mümkün olmalı. Kolay gelsin. Kart boş olmasa gerek. Çıkarıp bilgisayara takınca dosyaları görüyorsunuz değil mi? Sorun kameranın ML ile çekilen dosyaları tanımaması olmalı ki doğaldır. Kolay gelsin.

  11. tekrar merhaba,

    1066x taktım ve sorun çözüldü:) Isı meselesinde ufak da olsa bir iyileşme var ama yine 50 C’lere çıkıyor arada. Çalışma mantığı PC gibi ise ısının öncelikle CPU’ya zarar verme ihtimali var, ki bu yeterince korkutucu. Tabi 50 C PC için yüksek bir ısı değil ama Mark2’nin standartları nedir bilemiyorum. Tek dikkatimi çeken ML ekranında ısı 50 C’yi geçince turuncu bir bant çıkıyor ki bu da standartın üstünde sıcak olduğu gibi bir psikoloji yaratıyor bende 🙂 Hatta makinanın ısısını özellikle pil bölmesinde hissedebiliyorum. TGerçi turuncu olduğuna göre kırmızısı da vardır bunun.

    raw_play modülünü açtım ve Makina ekranında çekimleri izlemeye başladım. Ama görüntü anormal derece pikselli ve yavaş; kısaca izlenecek gibi değil. O sebeple geri kapattım. Ancak asıl düşünüdürücü olan 17-40 L lensimle RAW çektiğim görüntüleri Laptopta mlRAWviewer’da izlediğimde kalitesinin ve renklerinin hiç tatmin edici olmaması. Gerçi viewerin çok fazla ayarı yok ama HDR izlediğimde bile renkler olması gerekenin çok altında. Acaba bunda görüntüyü i3 bir laptopta izlememin etkisi var mıdır? Gerçi başka videoları normale yakın görüntü kalitesinde iziyorum ama RAW olunca makine ayrıca zorlanıyor ve daha yüksek bir donanıma ihtiyaç duyuyor olabiir mi?

    Öte yandan Video çekim esnasında CPU kullanımı bazen %99 lara çıkıyor bu da bana çok abartılı geldi ama tam bilemiyorum. Normal midir?

    Ayrıca bu sesleri nasıl açacağız bir türlü bulamadım ))

    Son olara bir de test yapayım dedim. 15 dakika sürüyormuş. ancak Testin sonunda iki noktada hata tespit etti. İsimleri çok hoşuma gitmedi ama sizin yorumunuz nedir acaba?

    [FAIL] is_pure_play_photo_mode() => 0x1
    [FAIL] is_pure_play_movie_mode() => 0x0

    Teşekkürler.

    1. Bence 50C normal. Daha üstün gören de var ki 55’e kadar aldırmamalı. CPU son hız çalıştığı için diğer durumlar da normal. Raw çok işlemci gücü isteyen bir şey ki aslında elde etmemiz bir mucize. i3 bence yavaş. Laptoplarda o sorun oluyor. Sonuçtaki görüntüde sorun olmadıkça hata mesajlarını çok önemsemeyin. Unutmayın, 5D üzerinde ML RAW buglar çeriyor zaten. Yani her 5 çalışmadan birinde kilitlenebilir ya da dosyada hatalı veri olabilir. Kamerayı stadnart dışı kullanıyoruz. Ben kamerasını bununla bozan görmedim. O nedenle elime bir gün bir Mark 3 geçerse sadece ve sadece ML RAW için kullanacağım. Elbette kusurlarını gözeterek. Bunları bilerek kullanın derim. Her çekimden sonra aslında mümkünse bir kontrol edin çünkü dosya bozulmuş olabilir. Kolay gelsin.

  12. Yine kayıt sorunu:(

    5d Mark 2 için 1066x kart aldıktan sonra raw kayıt sorunum çözülmüştü. ancak Magic Lantern formuna baktığımda önerilen FPS ayarının 23.976 (from 25) olduğunu ve Frame Skippin ALLOW olduğunu gördüm. Oysa benim FPS modum her ikisinde de OFF’ta idi. bunun üzerine sitedeki yönergeye göre FPS’i 23.976’ya çıkarttıktan sonra, FPS skippingi ALLOW yaptım. Ancak makina ilk 25-30 saniyelik çekimlerden sonra skipping hatası vererek çekimleri otamatik durdurmaya başladı. Sonuç olarak iyice kafam karıştı 😦 Mark2 için FPS ayarlarım ne olmalı?

    Bir diğer sorunda şu ki RAW video için Resulaton 1920 olarak öneriliyor. Ancak bunu seçmek istediğimde makine “1920 is not possible in current video mode (max. 1856)” uyarısı veriyor ve 1920’yi seçemiyorum. Bu durumda çözünürlük olarak makina en fazla 1856×1044 kullanıyor. Bu sorunu nasıl aşabilirim. Ya da bir başka açıdan bu bir sorun mudur? Çekim görüntü kalitesinde belirgin bir sorun yaratır mı?

    1. FPS-FS allow yapınca durmaması lazım. Aksine FS denen şey kare atlasa dahi kayda devam etmesi içindir. Mark ii ile 1920×1080 sürekli raw kayıt mümkün değil. 1856×1044 ile mlv olarak 26, raw-rec olarak da 30 saniye kayıt yapabilirsiniz zaten. Bu süreler sizin için yeterli değil mi? Sürekli kayıt için 22fps seçmeniz gerek. Ya da 1792×1008 ve 23 fps ile de sürekli çekebilirsiniz. İlle de 24 fps istiyorsanız, 1856×928 olur ama 2:1 oranlı olduğu için beğenmeyebilirsiniz. 1728×972 ile 24fps de sürekli olabilir ama biraz görüntü küçülür ama 16:9 olan en mümkün seçenek Mark ii için bu. Ben olsam 3x crop modunda çalışır ve 2048×872 (2.35:1 anamorfik) @23.976 fps denerdim.

  13. 30 saniye malesef çok az. Makineyi bir belgesel projesinde kullanmayı planlıyorum. Raw çekmek istememdeki sebep değişken ışık koşulları altında (iç mekan dış mekan) ışık/renk yönetimi en kolay olan görüntüyü almak. Çalışma sinema salonunda gösterilecek ticari bir çalışma olmayacak belki, ama festivallere gitme niyeti olacak.

    İki kamera kullansam bile uzun konuşmalara dayalı bir belgeselde her 20-25 saniyede bir konuşan kişiyi diğer açıdan göstermek izlenilirliği dahası çekimin kendisini de çok zorlaştırır.
    İnternette mark 2 ile çekildiği iddia edilen 1080p HD raw videolar var. 1-1.5 dakikalık sekanslar görüyorum. Ayrıca 3x crop önerinizde açı kaybı yaşamayacak mıyım?
    Öte yandan insanın aklına şu soruda gelmiyor değil: Acaba Mark 3 bu konuda da bir avantaja sahip mi?

    1. Evet MArk 3 bu sorunu çözüyor ama Mark 2 tam ucuna kadar gelip öyle kalıyor. Sınırlarınız size bir önceki mesajda yazdım ve o seçenekler arasından seçmek durumundasınız. Gördüğünüz videolar da bunları kullananlar. Ya sınırlı süreli tam HD çekeceksiniz ya da diğer çözünürlüklerde çalışıp sonra biraz büyüteceksiniz. Ya da biraz fpsden taviz vereceksiniz. Eğer belgeseliniz oturan ve konuşan insan ağırlıklı ise fps farkı belli olmaz. Öte yandan zaten bir insanı 25-30 sn’den uzun kesintisiz göstermek de doğru değildir. Araya başka şeyler, yakın planlar vb koymak gerekli. 25sn çok uzun bir plan. Elbette çekim kesintisiz olacaksa bu ayrı sorun.

      3x de elbet görüş açısını daraltır ama full frame ve biraz da geniş açı lens ile bu çözülür. Biz 2.8 croplu BMPCC ile çekiyoruz sonuçta.

      Sizin yerinizde olsam görüntü içeriğime göre biraz fpsden taviz verir ve sonra 25 fpsye çıkarırdım. Hareket içeren kısımlarda ise çözünürlükten taviz verirdim ve sonra biraz büyütürdüm.

    1. Maalesef şu anda elimin altındaki bilgisayarda mevcut değil. Ankara’daki bilgisayarda olsa gerek ama bunun için Ankara’ya dönmem lazım. Dönünce bakarım. Selamlar.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s