Canon ve Magic Lantern 2…

Magic Lantern menülerini incelemeye devam ediyoruz… Burada kullandığım bazı resimleri internet üzerinden aldım ama zaman içinde bunları kendi resimlerimle değiştirmeyi düşünüyorum. Bu nedenle lütfen sayfa güncellemelerini takip ediniz.

menu_overlay

Overlay (Bindirme) Menüsü: Aslında “çekim yardımcıları menüsü” demek lazım. Bu menü ML’nin bence en ama en önemli menüsü. Hatta, diğer tüm diğer menülerden çok buradaki uygulamaları kullandığımı söyleyebilirim. Hatta ve hatta, bu noktaya kadar olan menülerdeki maddeler (kimi çok önemli olsa da) olmasa da olur belki ama buradakiler gözümde ML’yi zirveye çıkaran şeylerdir. En başta da söylediğim gibi, bu uygulamaların bir kısmını ancak ve ancak değeri 10.000 dolar ve üzeri olan sistemlerde bulabilirsiniz. ML üzerindeki bu uygulamaların ne derece kalibre yani teknik açıdan birebir gerçek sonuç verdiğini teknik açıdan test etmiş değilim ama bugüne dek olan kullanımımda hemen hepsinin güvenilir sonuçlar verdiğini ve yarı yolda bırakmak ne kelime hayat kurtardığını gördüm.

Bu uygulamalar bir amatör için ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir. Olabildiğince tek tek öğrenip kullanmaya ve notlar almaya dikkat edin. Bir özelliği öğrenip ve tam anlayıp 1 hafta sonra unutmak mümkün. Buna yönelik bazı çabalarımız da olacak. Tüm ML yazı serisini tamamlayınca sizlere yani blogu aktif takip edenler bir sürpriz ile de karşılaşabilir.

Neyse, bu uygulamaları sadece tanımdan ibaret bırakmak yerine biraz genişçe ve tartışarak anlatmak istiyorum.

Global Draw: Bu maddenin altındaki diğer seçeneklerden biri ya da birkaçını etkin hale getirdiğinizde hepsi ekran (LV) üzerinde size bilgiler verirler. Bu seçenek ile bu bilgileri veren uygulamaların tamamnın birden kapatıp açabilirsiniz. Yani, ML’nin size ayar yapmanızı sağlayan özelliklerini çekim anında (kadraj nedeniyle, netlik nedeniyle vb) bir anlığına tamamen kapatıp tüm ekrandaki herşeyi sadece düz görmek isteyebilirsiniz. Bu seçenek sayesinde etkin hale getirdiğiniz onca seçeneği tek tek açıp kapatmak yerine bir kalemde açıp kapatabilirsiniz. Kısacası, aşağıdaki diğer seçeneklerden etkin olarak belirlenenleri devreye sokup çıkaran seçenek diyebiliriz. Eskiden sadece ON ve OFF gibi ayarları vardı. Şimdi daha çok seçeneği var.

  • in LiveView only: Sadece LV ekranında geçerli durum
  • in QuickReview (photo mode outside LiveView) only: LV dışında foto çekerken kullanılan mod. Fotoğrafla ilgilenmediğimiz için geçiyorum.
  • Both modes: Yukarıdaki her iki modda da açık olması durumu
  • Disabled: Tüm göstergelerin kapandığı durum

Söylediğim gibi esasen 1. ve 4. seçenekler (ON ve OFF) en çok işinize yarayacaktır. Bazen de kameranın işlemcisini çok zorlayan bazı özellikler kullanacaksanız tüm göstergeleri kapatıp işlemcinin üzerindeki yükü azaltabilirsiniz ama ML ekibi buna çok birşey farketmez diye cevap verdi. Ben yine de aklımın bir köşesinde tutmayı yeğliyorum.

Ben ON, all modes durumunda kullanıyorum.

**************************************************************************

Zebras: Geldik belki de ML’nin en güzel özelliğine. Günümüzde birçok amatör kamera da bu özelliği dahil etmeye başlasa da Canon üzerinde standart olmayan bu özelliğin inanılmaz yararları var. Biliyorsunuz, en önemli noktalardan biri doğru pozlama. Zebralar adı verilen ekrandaki bazı işaretler, renkler ya da çizgiler, o anda kameranızın görüş alanında bulunan içeriğin hangi noktalarının fazla pozlanmakta (overexposure), hangi noktalarının ise düşük pozlanmakta (underexposure) olduğunu gösterir. Bu seçeneği etkin hale getirdiğinizde görüntüde ortaya çıkacak çizgiler söz konusu durum hakkında sizin için çok önemli bir uyarıdır. Zebralar, sadece LV üzerinde görünen ve çektiğiniz videoya girmeyen işaretlerdir. Sadece netlik vb gibi daha temel bazı ayarları yaptıktan sonra çekim süresinde herhangi bir yerin kaydedilemeyecek derecede aydınlık ya da karanlık duruma düşüp düşmediğini izlemenizi sağlar. Zebralar pozlamayı etkilemez; sadece pozlama değerlerini ölçüp size bilgi ve uyarı verirler. Zebralar özelliği, bir pozlama yardımcısıdır.

640px-Zebra-stripes

Yukarıdaki resimde gördüğünüz kareli kırmızı zebralar söz konusu kısımların yüksek pozlanmakta olduğunu göstermekte.

İdeal koşullarda bir çekim anında zebraların görülmemesi gereklidir. Bir yerde zebra varsa orada “saptanan en üst değerin üzerinde bir aydınlık değeri”, ya da “saptanan en alt değerin altında bir karanlık değeri” söz konusudur ve kodlayıcı oraya sanki elişinden beyaz ya da siyah kağıt kesip yapıştırmışsınız gibi düz ve ayrıntısız alan muamelesi yapacaktır. Daha önce pozlama ile ilgili yazımızı okuyanlar hatırlayacaktır; pozlamamızı histogramı sağa yaslayarak yani en aydınlık noktayı dahil ederek yapmak en sağlıklı durumdu. Bu bağlamda, histogram size sadece bir grafik sunar ama o uç beyaz noktanın görüntüde neresi olduğunu söylemez. Zebra ise size sadece pozlamada sorun yaratacak uç noktaları ekran üzerinde gösterir. Genelde yüksek pozlama için yatay, düşük pozlama için de çapraz çizgiler kullanan ML, artık patlamalar (clipping) için kırmızı, kopmalar (crushing) için ise mavi renkli işaretlemeler seçmiş. Artık çizgi türüne değil, renkli işaretlere bakarak da durumu anlayabilmek mümkün. Ben daha çok çizgili ya da kareli tasarımlara alışkın idim ve ilk önce bu tek renkli yaklaşımı yadırgadım çünkü görüntü içeriğindeki renklerle karışabilir bazı durumlarda. Fakat, söylenene göre, renkli yaklaşım ile zebra özelliğinin kamera işlemcisine yükü 0’a inmiş durumda. Bu nedenle renkli yaklaşımı seçerseniz devamlı açık tutabilirsiniz. Bunun amatör sinemacılar için daha sorunsuz olabileceğini düşünüyorum ama ben eski ve şeritli yaklaşımı tercih ettim genelde. Çünkü, bu durumda iki zebra türünü de aynı anda görebilmek istediğim durumlar var. (bkz aşağıda menü anlatımı kısmı)

zebras

Muzun üzerindeki yatay zebralar üst pozlama sınırının aşıldığını, arkadaki çarpaz zebralar ise alt pozlama sınırının altına düşüldüğünü gösteriyor. Fast Zebras seçeneğinde artık bunları çizgiler değil renkler halinde görüyoruz.

Zebra Kullanımı

Zebralar özellikle TV yayınına girecek çekimler için büyük önem taşırlar. TV sinyalinin parlaklık aralığı biraz dar olduğu için çekim anında buna göre hareket etmezseniz gönderdiğiniz video yayında patlayacağı için yönetmen/editör tarafından onaylanmaz. Bu nedenle hedefi yayın olan video çekimleri çok dikkatli davranmak durumundadır. Burada en önemli beklenti insan teninin doğru pozlanmasıdır. Burada biraz ırkçılık işin içine giriyor ama bunun için de beyaz ırk (kafkasoid) ten renginin ortalama değeri esas alınmıştır. En üst değer olarak kabul edilen tam beyaz (100 IRE) değerinin %70 ia 80’i gibi bir tavan değer (70 IRE ya da 80 IRE) belirlenmiştir (en alt değer ise tam siyah olan 0 IRE‘dir) ve pozlama yapılırken beyaz tenli insan teninde bu değer aşılmamaya gayret edilir. Yaygın olarak 75 IRE de kabul edildiği gibi zaman zaman 70 IRE’ye dek çekildiği olur. Aşağıdaki resimlerden ilkinde değer 70 IRE seçilmiştir ve gördüğünüz gibi gökyüzü bu değerin üstünde bulunduğu için zebralar çıkmıştır. Fakat kadının teninde pozlama sorunu yoktur. Bir alttaki resimde aynı kare 95 IRE değeri ile çekilmiştir. Burada amaç zebraların ekrandan silinmesini sağlarken aynı zamanda en üste yakın bir değer kullanarak patlama olması durumunu da yakından takip edebilmektir. Pozlamayı 70-75 IRE ile yapıp çekimi 95 IRE ile yapmak TV için çekim yapanların kullandıkları bir teknik. Aynı nedenle TV hedefli çekim yapanlar, oyuncuların giyecekleri kıyafetlerin genelde ten renginden koyu olmasını isterler.

.Zebra-70_0

95IRE

Fotoğrafın alındığı kaynak: http://eyefish.tv/production-guide/technical-guides/exposure-and-zebra-patterns

Önerim: TV için çekim yapıyorsanız (röportaj, belgesel vb), zebra değerlerini konunuzun odağı olan insanlara göre yapmalısınız. Zebrayı uygun değere getirip kişinin teninin doğru pozlanıp pozlanmadığını kontrol edin. Eğer 70-80 IRE ile insanların tenlerinde zebra görülmüyorsa, geri kalan alanlarla uğraşabilirsiniz. 70 değeri biraz düşük gibi gelse de daha garanti bir değerdir. Bazı ciltler yağ vb nedeniyle 75 itibarıyla parlamaya başlayacağı gibi 80 olunca da dümdüz ve dokusuz hal alabilmektedir.

Film çekimi vb gibi kontrollü ve tüm karenin dikkate alınması gereken noktalarda ise yaklaşımınız farklı olmalıdır. Burada yukarıdaki ten yaklaşımı kullanılabileceği gibi, benim önereceğim üst sınır yaklaşımını kullanmanız DSLR kullanıcıları için daha yerinde sonuç verecektir. Şöyle hareket etmemiz gerekiyor: ML’de üst değeri %99 olarak belirleyin. Ekranın bir noktasında kırmızı renkli işaretler görünmeye başlayıncaya kadar pozlamayı yükseltin. Bunu, diyaframı açarak, örtücü hızını düşürerek veya pozlama telafisi ayarını arttırarak vb yapabilirsiniz. Genelde herkesin eli hemen diyaframa gider ama bu işi hep diyaframla yaparsanız alan derinliğiniz devamlı değişiklik sergileyebilir ve çekimlerinizde tutarlılık sorunları olabilir. Bu nedenle hareket açısından sorun olmayacaksa sadece örtücü hızıyla, olacaksa pozlama telafisi yaparak çözmeli durumu. Kırmızı zebraların göründüğü anda pozlamayı yükseltmeyi bırakın ve birazcık düşürün. Burası çekiminizde çıkabileceğiniz en üst pozlama noktasıdır. Burası biraz tehlikeli bir nokta çünkü kameranız hareket edecekse veya içerikte kontrolü zor durumlar varsa (uçuşan perde, ağaç altında iken sallanan dallar, yansıma yaratabilecek nesneler vb) pozlama birden sınırı geçebilir. Bu nedenle deneme yapın, kameranızla çekim alanınızı (kullanacağınız ve görüntüye girecek alanı elbette) tarayın ve bu üst sınırı doğru belirleyin. Şimdi artık sorunsuz bir üst limitimiz var diyebiliriz. Bunun sağlamasını yapmak için histogramı da açarak aynı şeyi bir de oradan sınamak daha doğrudur. Bulunmanız gereken konum, patlama noktasının hemen altıdır ve idealde bu toplam pozlama aralığına göre en üst noktanın %1 altında yer almaktır. Daha karşıtlığı olan bir içeriğiniz varsa bu değer %90’a kadar inebilir ama herhalde %95 kabul edilebilir bir orta değerdir. DSLR için yapabileceğiniz en üst değere ulaşmaya çalışın. Biraz da olsa patlamaya izin verilebilecek durumlar mevcut (bkz. yansıma kaynaklı patlamalar, ya da çok uzaktaki bulutlar vb, ama bunları sadece ve sadece alttan kopma sınırını yükseltebilmek için kabul edin. Dış mekan çekimlerinde varsa bulutlar esas alınır. Ayrıntıların yok olmadığı bir noktaya kadar pozlamanızı yükseltebilirsiniz.

Şimdi patlama noktasının hemen altında olduğumuza ve üst sınırı garantiye aldığımıza göre, bakmamız gereken şey kopma noktası yani karanlıklar. Eğer yaptığınız denemede herhangi bir kopma noktası (yanıp sönen mavi işaretler) görülmüyorsa, çok şanslısınız ve görüntü içeriğiniz zaten çekim için çok iyi durumda demektir. Yani hem üstü tam oturttuk, hem de aşağıdan bir şeyler kaybetmedik demektir. Oysa, birçok durumda ve de özellikle de yapay ışıklandırmalı iç mekan çekimlerinde bu pek mümkün olmaz. Yani patlamayı engellemenize karşın kopmalar aşağıdan sizi yakalar. Bunun çözümü (ki herhalde 3. ya da 4. kez söylüyorum) yukarıyı sabit tutarak aşağıya ışık eklemek ve eşiği yükseltmektir. Sadece ve sadece bu ilkeye uyulması durumunda dahi pozlama, gürültü, veri oranı vb vb onca sorun kendiliğinden çözülecektir. Bunu yapmak da kendince bir ışıklandırma hüneri istiyor ama bunu ışıklandırma konusunu anlatırken açıklayacağım.

Hemen uyarayım: Üstü ve altı tam oturtmuş olmanız teknik bir beceridir; sanatsal değil. Bu sınırlar doğru oturtulduğu halde oyuncunuzun yüzü doğru pozlanmış olmayabilir, yani genele göre karanlık kalmış olabilir ya da çok çirkin ve derinlikten uzak ve dümdüz bir ışıklandırma yapılmış olabilir. Işık ayrı bir sanat; sadece zebra ile çözülemez. Fakat zebranın histogram ile doğru kullanımı ile pozlama hataları ortadan kalkabilir. Özellikle de konser, tiyatro vb gibi sahne çekimlerinde pozlama çok zorlu olur ama zebra sayesinde ne patlamış, ne kopmuş hepsi bilinerek kayıt alınabilir. Bunlara ek olarak, zebralar sayesinde yeşil perde uygulamasında perdenin aydınlatmasının tam olarak eşit olup olmadığını sınamak kolaylaşmakta. Sonuç: Zebra + Histogram + HTP patlama konusunda yardımcınız olmalıdır.

ML ve Zebra konusuna geri dönmemiz gerek. Bu menünün alt seçenekleri ise söz konusu zebra ölçümünün nasıl yapılacağını size sormaktadır. Yani, zebralar “beni falanca değerden itibaren uyar” diye görevlendirdiğimiz bir yardımcı ise, bu değerin ne olduğunu aşağıdaki seçenekleri kullanarak bizim belirlememiz gerek.

Alt-menü seçenekleri:

Color Space: Hangi ölçüte göre değerlendirme yapılacağını belirlemek için.

Luma Fast: ML 2.3 ile eklenen ve eski sürümlere göre daha hızlı çalışan zebralar. Bu seçenek 0 CPU yükü ile çalışmakta. Gelen video sinyalinin Y ile ifade edilen parlaklık (Luminance) değerini esas alır ve  belirlenen en üst değere ulaşıldığında kırmızı zebralar görünmeye başlar. Fakat, bu seçenekte aynı zamanda ya patlamaları ya da kopmaları görebiliyoruz. İkisini aynı anda görmek mümkün değil. Bir alttaki Underexposure seçeneğini etkinleştirdiğinizde de 2 sn boyunca kırmızı, 2 sn boyunca da sadece mavi zebralar dönüşümlü olarak görülürler. Bu seçenekte zebra değerleri düz renk olarak veriliyor yani eskiden olduğu gibi yatay ya da çapraz şeritler halinde değil.

Luma:  Yukarıdaki seçeneğin renkli değil de şeritli olanı. Benim tercihim de bu. Belki alışkanlık, belki diğer profesyonel kameralarla uyum nedeniyle şeritler halide görmek bana daha doğru geliyor. Ayrıca şeritler normal görüntü içeriğine göre daha farklı ve aykırı işaretler oldukları için renk işaretleri gibi karışma tehlikesi barındırmıyorlar.

RGB: Bu seçeneği seçerseniz, ML, gelen toplam parlaklık sinyalini değil, her 3 rengi ayrı ayrı değerlendirecektir. Bu aslında daha iyi bir seçenek çünkü bir yerde oluşan patlama sadece belli bir renkte oluşuyor olabilir. Bu seçenek sayesinde sadece kırmızı değil diğer renkli işaretler de ortaya çıkarak size daha ayrıntılı bilgi verecektir. Çok yararlı olan bir şey ama bir amatör için gerekli değil çünkü ekranda fazla karmaşa oluyor ve verdiği uyarı doğru olsa da bunu gören bir kişinin bu durumda ne yapacağını bilmesi yani renk kontrolünden anlaması gerek. Yeşil perde uygulaması vb durumlarda işime oldukça yarayacağını düşünüyorum ama uzun zamandır DSLR ile yeşil perde çekmedim ve o konuda false color‘a güveniyorduk hep. Bu seçeneğin katkısını ben de merak ediyorum. Bir bilgi gelişmesi olursa güncelleyeceğim.

EK: Anlayamadığım bir şekilde, RGB seçeneğini seçince patlama durumunda renkler ayrı ayrı, kopma durumunda ise eskiden olduğu gibi şeritli düşük pozlama uyarısı şeklinde görülüyorlar ki ben düşük pozlamanın bu tür gösterilmesine daha çok alışkındım. Üç renk birden patlarsa gri zebralar, üçü birden koparsa bazen mavi bazense gri kareler halinde gösteriyor. Sanırım bu seçenek düşük pozlama için açık bir renk farkı vermiyor ki anlaşılır. ML kılavuzunda bu konuda bilgi yok. Bir süre deneyeceğim. Size önerim RGB’yi şimdilik kullanmamanız.

Underexposure: Yukarıda değinildiği gibi, kopma zebralarını görmek için bu seçeneği seçip sağ-sol ok tuşlarıyla değeri belirlemek gerek. Burada doğru değer diye bir şey yok. Yüzdelerin yanında parantez içinde yazan rakamlar 0-255 arasındaki değerleri gösteriyor. Yüzdeler, kopma noktasının en alttan ne kadarlık bir pay olacağını belirlemeye yarıyor ve 0 ile %20 arasında değişebiliyor. Bu değeri kullanıcı belirlemeli çünkü ne kadar karanlık istediğinizi siz bilirsiniz. Benim önerim (tekrar ve tekrar) bu uyarı yerine üstü doğru ayarladıktan sonra ışık ekleme ile karanlıkları yükseltmek. Ne kadar yükseltmek? İşte bu noktada bu uyarıyı %10 gibi bir değerde tutup sağlam bir zemin oluşturmak denenebilir. Kullandığınız profil alt sınırı zaten değiştireceği için herkes ve her durum için geçerli bir değer verilemez. (Önemli nokta: Technicolor Cinestyle profili ile çekim yapıyorsanız 0-16 arası değerler geçersiz olduğu için, bu değer en düşük 16 olmalıdır.)

Overexposure: Zebralar için üst değer. Bu değer zaten yukarıdaki Fast veya RGB gibi maddelerin yanında yazan değerdir. Yani kameranızda büyük olasılıkla “LumaFast, over %99” gibi bir şey yazıyordur ve bu ayar ile o %99’u değiştirebilirsiniz. Tartışması yukarıda yapıldı.

When recording: Zebraların sadece kayıt öncesi mi yoksa kayıt anında da mı görüleceğini belirlemek için yapılacak seçim. Denemelerinizi tam yaptıysanız, zebraların kayıt anında sizi rahatsız etmesini istemeyebilirsiniz. Öte yandan, belgesel vb hazırlıksız, devamlı değişen ortamlarda ise pozlamayı yakından takip ve gerekirse kurtarmak için Show durumunda tutulabilir.

Ben üst sınır olarak genelde %98, alt olarak ise %10’u (TC ile 16) tercih ediyorum.

**************************************************************************

Focus Peak: Odaklama ve netleme yaparken kullanılabilecek bir uygulama. Etkin hale getirildiğinde ekranda çok sayıda renkli küçük noktacık görülüyor. Dikkat edilirse, bu noktacıkların nesnelerin kenarlarında toplaştığı görülebilir. Bu noktaların renkleri o konumların netlik sınırları içerisinde ya da yakınında olduğunu gösteriyor. Özellikle loupe vb gibi LCD ekranı yakından görmenizi sağlayacak bir ekipmanınız yoksa ve LCD’yi görmenizin zor olacağı dış mekan gibi ortamlarda çalışıyorsanız ve bir de sığ çekim yapıyorsanız, netleme yapmak çok zor olacaktır. Bu noktacıklara bakarak hangi yerlerin net olduğunu görebilir ve bunu ayarlayabilirsiniz. Bu özellik harici monitör ile netleme yaparken de oldukça işe yaramakta. Konuyu açıklayan bir video:

Alt-seçenekler:

D1xy (1st derivative): Bu seçenek daha çok düşük ışık ve video gürültüsünün yüksek olduğu durumlarda başarılı.

D2xy (2nd derivative): Bu seçenek ise  aydınlatmanın daha iyi olduğu koşullarda daha iyi sonuç verebilir.

Threshold: Eşik değeri. Yüzde cinsinden verilen netlenmiş olarak kabul edilecek piksel oranı.

Color: Görülen netleme piksellerinin renkleri. Ya sabit bir renk olacaktır, ya da netlemenin derecesine göre değişiklik gösteren farklı renkler kullanılacaktır.

Grayscale img: Netlemede kullanılan pikseller rahat görülsün diye görüntünün geri kalan kısmının gri tonlamalı olarak gösterilmesini sağlar. Üzerinde çalıştığınız görüntüde netleme çok önemli ise ve diğer alanlar daha az önemli ise bu seçenek terich edilebilir. Netleme yaparken diğer ayarların tam olması lazım ki pozlama vb sorunları olmasın.

**************************************************************************

Magic Zoom: Netleme yardımcısı ve birçok ML kullanıcısının en sevdiği uygulama. Bu seçenek etkin hale getirildiğinde ekrana küçük bir kutucuk açılıyor ve bu kutucuk içinde görüntünün tam ortasına gelen bir kısım büyütülerek (yakınlaştırılarak) gösteriliyor. Böylece, görüntünüzün tam ortasına aldığınız nesneyi çok daha keskin biçimde netleyebiliyorsunuz. Bu özellik hem kayıt öncesi hem de kayıt anında kullanılabiliyor. Fakat, bütün ML özellikler içinde aynı zamanda da en narin ve tutarsız olanı. Üstüste 1-2 kez kullanımdan sonra birden kutucuk içindeki görüntü kaymış ya da tamamen çarpılmış olarak görülebiliyor. Bu durumu düzeltmenin yolu da bu özelliği açıp kapatmak değil ne yazık ki. Tamamen kamerayı kapatıp 1- 2sn bekledikten sonra açınca düzeliyor. Son sürümlerde bu kilitlenmeler sanki birazcık olsun azalmış ama hala görülüyorlar.

Kutucuk içindeki kısımda netlik tam sağlandığı anda kutucuğun çerçevesini oluşturan çizgiler yeil oluyorlar ve böylece netliğin tuttuğunu görmeniz kolaylaşıyor. Bunun da ek ayarları var.

Alt ayarları:

Trigger mode: Kamera üzerindeki hangi düğmeyi kullanarak bu özelliğin etkin hale getirileceğini belirliyor. Her kamerada bu seçenekler farklı olabilir. En tipik seçenek ZoomIn (+) yani kamera üzerindeki büyüte. işaretiyle gösterilen yakınlaştırma düğmesi. Always ON ise hep açık olması durumu. Zoom .REC ile kayıt anında iken devreye sokulabiliyor. Focus + ZREC ise kullandığınız objektif kamera ile iletişim kurabilen (EF mount) bir türden ise, odaklama halkasını çevirdiğinizde bu özelliğin devreye girmesini sağlıyor.

Green bars: Yukarıda açıklanan kutucuk kenarlarının doğru netleme durumunda yeşil hale gelmesi seçeneği. Split Screen daha ilginç bir durum. Kutucuk yatay bir çizgiyle ikiye bölünüyor ve netlemeyi bu iki ayrı kısmı çakıştırarak yapmanız gerekiyor. Bu seçeneği seçince yeşim kenarlar da etkin durumda kalıyorlar. Split Screen with ZeroCross ise bir önceki seçeneğin biraz gelişmişi. Bu durumda çakışmayı sağladığınızda kutucuk içindeki bölünmüş kesimin ekseni değiiyor ama bu durumda netleme biraz kararsız geldi bana. Sabit duran kamerada netleme kayması yaptı bir iki kez. Size: Kutucuğun boyutunu belirleyebiliyorsunuz. Position: Bu seçenek ile kutucuğun görüntü üzerinde hangi konumda olacağını belirleyebiliyorsunuz. Görüntüdeki içeriğe göre uygun bir konum seçilebilir. Magnification: Kutucuk içinde yapılacak büyütme/yakınlaştırma çarpanı. Güzel bir özellik ve x1, x2 ve x3 gibi üç kat büyütme yapabiliyor.

Magiz Zoom’u etkin hale getirdiğinizde zebralar, focus peaking ve false color özellikleri devre dışı kalıyor. Zoom kutucuğu kaybolunca tekrar geri geliyorlar.

Ben ZoomIn (+), Med, NW, 1:2, (veya 1:3), Sz ayarlarında kullanıyorum.

**************************************************************************

Cropmarks: ML’nin en yararlı uygulamalarından biri daha. Bu da kadrajlama yardımcılarından biri. Bu seçeneği seçtiğinizde kartınız üzerinde yüklü 9’a kadar olan bindirme şablonları kullanıp görüntünüz üzerinde kompozisyon, çerçevelendirme, hizalama ve kadrajlama özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Ben bazı gereksiz olanlarını eleyip kendim bir iki tane ekledim. En sık ve hatta standart kullandığım 1;85:1 ve 2,35:1 croplar. Hatta bu resimleri aynen çekim sonrasında After Effects’e aldığım video üzerine de bindirince kusursuz bir letterbox oturtmuş oluyorum. Bunun için ML içinde gelen CINESCO2.BMP dahi yeterli. Aşağıda bazı ek şablonlar veriyorum. Bunları kartınız içindeki cropmarks dizinine kopyalarsanız ML üzerinden kullanabilirsiniz.

Şablonları buradan indirebilirsiniz:

http://www.4shared.com/rar/CYOEG43k/Cropmarks.html

**************************************************************************

Ghost image: Hayalet resim. Bu da bir kompozisyon/kadraj yardımcısı. Bu özellik sayesinde daha önceden resmi çekilmiş bir görüntüyü LCD üzerine bindirip, saydamlığını düşürüp kadarj ayarları ya da kompozisyon ayarları yaparken kullanabilirsiniz. Örneğin, bir plan tasarladığınız ve oyuncunuzun belli bir konumda durması gerekiyor. Başka bir gün aynı mekana gelip çekime devam etmeniz gerekti. Bu durumda bir önceki çekimde çektiğiniz bir resmi LCD üzerine bindirip tripodunuzu ve kameranızı birebir aynı konuma yerleştirmeniz mümkündür. Bu özellik sayesinde resim ekleme (matte painting) ya da gökyüzü değişimi (sky replacement) gibi çeşitli efektlerin set ortamında ön hazırlığı da yapılabilir.

Kullanımı için öncelikle bir resim çekilmiş olmak ve kart üzerinde yer almak durumunda. Bu özellik ile bu resmi seçtikten sonra saydamlığı düşük olarak gösterilen bu resim üzerinde ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bunun için de önce PLAY moduna geçiyoruz ve istediğimiz fotoğrafa gelip LiveView düğmesine basıyoruz. 600D ve 60D üzerinde bu işi DISPLAY düğmesi yapıyor. Ok tuşlarını kullanarak hayelet resmi LCD üzerinde hareket ettirebilir ve istediğimiz konuma gelince de SET tuşu ile sabitleyebiliriz.

**************************************************************************

Defishing: Daha çok fotoğraf modunda kullanılan ve Samyang 8mm gibi bazı geniş-açı, balık-gözü objektiflerin yarattığı çarpılmaları düzeltmek için konmuş bir özellik. Çoğu kişiyi ilgilendirmeyen bu özellik nedense bu kadar önemli bir menüde yer işgal ediyor. Geçelim.

**************************************************************************

Spotmeter: Poz-ölçer diyebileceğimiz bir pozlama yardımcısı. Karemiz içinde görülmekte olan bir alanın pozlama değerini saptamaya yarar. Bu pozlama değerinin hangi ölçü birimi ile ölçüleceğini belirleyebiliyoruz. Bunlar;

Yüzde cinsinden (%0…100)

Raw 8-bitlik değerler halinde (0…255)

IRE -1’den IRE 101’e dek olan ölçümlerle (0-255 luma değerlerinin -1 – 101 IRE değerleri ile örtüştürülmesi ile elde edilir)

IRE 0’dan IRE 108’e dek olan ölçümlerle (16-235 luma değerlerinin 7.5 – 100 IRE değerleri ile örtüştürülmesi ile elde edilir)

RGB cinsinden (HTML benzeri renk kodları ile)

Bu konuyu daha ilerde ayrıntılı ele alacağım. Yukarıdaki değerler için Zebralar konusuna bakabilirsiniz.

**************************************************************************


False Color: Esasen bir pozlama yardımcısı olan Sahte renk özelliği. Daha önce pozlama konusunda bazı özelliklerden bahsetmiştik. Bunların en önemlileri histogram ve zebralar idi. Histogram toplam pozlamayı bir grafikte bize sunuyordu ve uç değerleri görebiliyorduk. Fakat bu  değerlerin kare içnde nereye denk geldiğini göremiyorduk ve bunu da bize zebralar gösteriyordu. Fakat zebralar da sadece üstten patlayan ve alttan kopan kısımları gösteriyordu. False color ise tüm karemizin içeriğini pozlama değerlerine göre gruplara böler ve her grubu belli bir renk ile gösterir. Her renk belli bir aralıktaki ışık/pozlama değerine (Y) karşılık gelir. Bu renk skalasını kendimiz de ayarlayabiliriz. Aralarından seçim yapabileceğiniz standart skalalar şunlar:

false

Bu skalayı okumak için şu skalayı bilmek gerekli:

falsecolors

İlk bakışta kafa karıştırıcı gelebilir ama hemen özünü söyleyeyim. Zebralar kısmında insan teninin doğru pozlanmasının önemine değinmiştik. Burada da PEMBE rengin denk geldiği pozlama aralığı insan tenini göstermektedir. Bu özelliği etkin hale getirince, tüm içeriğimiz sahte renklerle dolar ve her renk belli bir pozlamayı kasteder. Öyleyse, insan tenlerinin de pembe olması gereklidir. Pozlamamızı buna göre yapabiliriz. Bir örnek verelim:

falsec

Bu resimde solda sadece parlaklık değerleri görülmekte. Verilen örnekler aşırı değerleri gösterdiği için çok zor görülmese de çekim ortamında bu yüzlerden hangisinin doğru pozlanmakta olduğunu bilmeniz güç olabilir. False color özelliğini etkin hale getirince görüntüler sağdakilere benzer. Böylece başka ayrıntılara dalmadan sadece renklere bakarak nerenin ne kadar pozlanmakta olduğunu görmek mümkündür. Yukarıda pembe rengin doğru olduğunu söylemiştik ve buna göre de doğru pozlama gösteren resim en alttaki olmaktadır çünkü yüzün en çok pozlanan yerleri pembeleşmiştir. Kırmızılar yüksek pozlama, mavi tonları ise düşük pozlama işaretidir. Fuşya ise siyahın koptuğu noktadır. Yani karemizde fuşya itemediğimizi söyleyebiliriz. Yeşil-Pembe-Sarı aralığı en dikkat edilmesi gereken noktadır diyebiliriz. ML üzerindeki skalaları inceleyince bazılarının tam renk aralığını, bazılarının ise sadece önemli değerleri gösterip gerisini gri verdiğini görmek mümkün. Ben değerleri bildiğim için tam renk skalası kullanıyorum ama sadece yukarıda saydığım önemli olanları aklınızda tutup daha basit bir skala da seçebilirsiniz.

Bu özellik aynı zamanda DSLR kullanıcılarının canını sıkan renk şeritleşmesi (color banding) gibi özellikleri de görmek mümkün. Yine yeşil perde ışıklandırmasının dengeli dağılıp dağılmadığını ölçmek için de kullanılabilir.

**************************************************************************

Bu postayı hazırlarken WordPress’in azizliğine uğrayıp 2 kez yeniden yazmak durumunda kaldım. Daha da uzayacağa benziyor ve o nedenle bu çok önemli menünün geri kalanınıbir dahaki postaya bırakıyorum.

Işığınız bol olsun…

Reklamlar

Canon ve Magic Lantern 2…” için 6 yorum

  1. Cropmarksları araştırmıştım geçenlerde. 2.35 ratiolu cropmarksa fibonacci spirali ve altın noktalar yerleştireyim dedim photoshop seviyem iyi olmadığından beceremedim 🙂 Boş vaktin olduğunda bunun için yardımcı olabilir misin Fulgura?

    Bir de burdaki cropmarksları indirdimde, altın noktalı 2.35’lik cropmarkda kaşlar ortalanmamıştı. Yani alt kısımda daha fazla siyah alan var. Altyazı payı mıdır acaba?

    1. Evet, bazı cropmarklar ortaya göre tasarlanmışken diğerleri yukarı hizalanıyor. Sonuçta keseceğin kısım ortada mı olsun, yukarı mı yaslanmış olsun senin kararın. Yukarı yaslanmış olursa sadece alttan kesince bitiyor işin. Yani daha kolay. Ben ortalı olanları tercih ediyorum çünkü kendim cropu istediğim şekilde aşağı yukarı oynatma şansım oluyor sonrasında. Verdiklerim arasında ortalı bir 2.35 de var. Onu kullanmanızı öneririm.
      Ben de PS uzmanı değilim ama croplar için bir ara bakabiliriz sanırım. Şu anda bitmesi gereken başka şeyler var.
      Teşekkürler.

  2. Fulgura senin yazılarını okuyunca ,ne kadar çok ,hatta hiçbirşey bimeden makinamı kullandığımı anladım.Senaryo ayrı,makina bilgisi ayrı,çekim ayrı,kurgu ayrı olaylar ve kısacılar hepsinden biraz anlalamak zorundalar.Film çekmek hiçte kolay iş değil 🙂

  3. Hocam iyi günler. Underexposure özelliğini kurcalıyorum şu sıralar ve şöyle bir düşünceye kapıldım: çerçevede siyah çanta, siyah kalem vs. varsa düşük pozlanmış gibi gösteriyor. Siyah olan her şeyi sanki düşük pozlanmış gibi algılıyor. Yani karanlık ya da gölgede kalmış alanlarla siyah rengini ayırt edemiyor. Sizin görüşünüz nedir?

    1. 8 bit ile normal. O özellik karanlık alanlarda çok başarılı olmaz. Esasen gürültü düşürmek için ama aynı derecede içerikten de kayıp olur. Olabildiğince ışık ekleyin ve yakalayabileceğiniz ayrıntı miktarını arttırın.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s