Canon ve Magic Lantern 5

Bu kez de Shoot menüsünü ele alacağız ama en baştan söyleyelim bu menüdeki seçenekler esasen fotoğrafçılıkla ilgili. Bu sitenin hedefi ise DSLR ile video çekimi olduğundan buradaki özelliklere kısaca ve mümkün olabildiğince videoya olan katkıları (varsa) çerçevesinde değineceğim. Bu özellikler ile ilgili bilgileri fotoğrafçılıkla ilgili site ve forumlardan takip etmenizi öneririm.

Menu_shoot

HDR Bracketing: Basamaklama yöntemiyle fotoğraf çekiminde kullanılır. Bu özelliğin Türkçe tanımı şöyle yapılmış:

Alınacak sonuçlarda herhangi bir pozlandırma hatasına yer vermemek için aynı konuyu birbirine yakın ama farklı diyafram ya da enstantane hızı ile çekme yöntemi.

Kaynak: Fotograf Terimleri Sözlüğü

Konu ile ilgili bir fotoğrafçılık sitesinin açıklamalarını okumak yerinde olabilir.

http://www.bascek.com/6886/bracketingbasamaklama-nedir-nerede-kullanilir/

Yani, fotoğraf çekerken pozlamadan emin olamıyorsanız aynı kareyi peşpeşe farklı pozlama değerleriyle çekip sonra aralarından en iyisini seçme yoluna gidersiniz. Burada bir orta değer saptarsınız ve deklanşöre tek kez basarsınız. Kamera bu orta değerli pozlamaya ek olarak düşük ve yüksek pozlamalı başka kareler de çeker. Bunlar toplamda (orta değerde olanı dahil olmak üzere) 9 taneye kadar çıkabilir. Bu sayıyı ve kareler arasındaki pozlama farklarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Alt-seçenekler ile görelim:

Frames ile çekilecek kare sayısı belirlenir. Autodetect konumunda iken bu kare sayısını kamera kendisi buluyor. Ben olası en yüksek değer olan 9’da tutmayı yeğlerdim. Bir sonraki EV increment seçeneği ile de karelerin arasındaki pozlama farklarını belirliyoruz. Standart değer 2 EV yeterli ve güzel bir oran. En fazla 5 EV seçilebiliyor.

Örneğin bu durumda ben bir orta pozlama yapıp fotoğraf çektiğimde bunun ardından her biri 2 stop pozlama farkı olan 8 kare daha çekiliyor. Bunlardan 4’ü 2şer poz atlayarak düşük pozlananlar, diğer 4’ü ise yine 2şer poz arttırılarak yüksek pozlananlar. Bu farklı pozlamalı kareler ile yapılabilecek şeyler çok. Sadece en güzelini seçebileceğiniz gibi, bunları özel bazı tekniklerle tek bir karede toplayarak HDR dediğimiz yüksek dinamik derinliği olan fotoğraflar da elde edebiliriz. Bunun videodaki karşılığını daha önce kısaca ele almıştık ve henüz biraz zorlu bir uygulama olduğunu söylemiştim. Bu konuya ileride tekrar değineceğim.

Bir sonraki seçenek ise, Sequence ve bunun ile çekilecek farklı pozlamaların hangi sıra ile çekileceğini belirliyoruz. Standart ayar şöyle: 0 –  + – –  ++. Yani önce orta pozlamalı kare, ardından 2 poz düşük bir kare, sonra 2 poz yüksek bir kare, ardından 2şer poz düşük iki kare ve en son da ikişer poz yüksek iki kare. Bu sıralama bence en güzeli. Bu çekim modunda kareler arasında zaman geçtiği için kareler ilerledikçe içerikte de değişim olabilir. O nedenle, orta değere en yakın olan karelerin en iyi kareler olması daha iyi. Pozlama farkı yüksek olanlar ise orta kareden uzaklaştıkça çekilmeli çünkü bunlar kullanılamayabilir. Diğer ayarlar bu mantıkla anlaşılabilir. 2–second delay ile çekimler arasında 2sn fark olmasını (ya da OFF ile olmamasını) sağlayabilirsiniz. Bu aralığın kısa tutulması iyidir.

Kamera bu kareler arasındaki pozlama farkını değişik şekillerde yapıyor. Kamera M (manual) modunda ise, bu durum örtücü ve/veya ISO değeri değiştirilerek elde ediliyor. Diğer modlarda ise, sadece pozlama telafisi ayarı (exposure compensation) ile yapılmakta. ISO shifting ile pozlama farkının ISO değişikliği ile yapılıp yapılmayacağı ve yapılacaksa da hangi atlamalarla yapılacağını ayarlamak mümkün. Şimdi denebilir ki, “Tamam, fotoğraflar çekildi. Sonrasında nasıl çalışacağız?” Bu aşamada aslında konumuz olmayan bazı uygulamaları kullanarak bu fotoğrafları birbirine yedirme işlemini yapmanız gerekli. İşte bu noktada ML size bazı hazır çözümler sunuyor ve burada kullanılacak yazılımlara özel komut satırı dizilerini (script) karta yazıyor. Size düşen de bu yazılımlara fotoğraflarınız ile birlikte söz konusu script’i vermek ve sonucu beklemek. En son seçenek olan Post scripts ile bunları seçebiliyorsunuz. Bu uygulamalardan en popüler olanı Enfuse. Align+Enfuse seçeneği size en geniş hareket alanını sağlayacaktır. Bundan ötesi bizi ilgilendirmiyor.

Sadece, bu teknikle çektiğiniz fotoğrafları kamerada görüp değerlendirebilmek için, kameranızdaki Prefs menüsü altındaki Image review settings‘e girin, SET+MainDial kısmında ExposureFusion seçeneğini seçin. Gerekli yazılıma şuradan ulaşabilirsiniz: http://wiki.panotools.org/Enfuse

Intervalometer: ML’nin sizlere bedavaya sunduğu güzel bir fotoğrafçılık hizmeti daha. Bu özellik ile genelde Timelapse denilen tekniği kullanabilirsiniz. Bu teknikte iki temel yaklaşım var. Ya aralarında zaman farkı olan çok sayıda fotoğraf çeker ve sonra bunları peşpeşe akan video kareleri haline getirirsiniz. Ya da devamlı video kaydı yapar ve sonra bunu hızlandırırsınız. Genelde ilki daha çok tercih edilir çünkü fotoğraflar videodan çok daha yüksek çözünürlüklü ve çok daha kaliteli (14 bit-8 bit tartışmamızı hatırlayın). O nedenle bu işi otomatikleştirmek için bazı özel donanımlar dahi geliştirilmiş ama ML sayesinde sabit durmakta olan bir kamera ile bu işi kolayca yapabilirsiniz. ML ise size bunu video ile yapma olanağını sunuyor.

ML ile çekilmiş güzel bir timelapse videosu:

https://vimeo.com/18853423

Bu özellik devreye sokulduğunda siz durduruncaya dek çekime devam edebiliyor. Durdurmak için kameranın üzerindeki mod seçici çarkı (mode dial) döndürebilir, MENU ya da PLAY tuşlarından birine basabilir ya da kamerayı kapatabilirsiniz.

Alt-seçenekleri ile beraber inceleyelim:

REC a clip every ile kaç saniyede bir video çekimi başlatılacağını yani videolar (ya da fotoğraflar arası fasılayı) belirleyebilirsiniz. Standardı 10sn ve makul bir rakam ama bu seçim içeriğe göre belirlenmeli. Buradan 1sn ile 8 saat arasında ayar yapılabiliyor. Take pics like crazy ile de video değil fotoğraf çekiliyor. Start after ile ilk çekime ne zaman başlanabileceğini belirliyorsunuz. Hemen başlanacaksa 3sn makul bir süre ama siz kameranızı ofisinizde ayarlayıp çekimin güneş battıktan sonra ve siz ortada yokken başlamasını istiyorsanız bunu ona göre ayarlayıp kendiniz ayrılabilirsiniz. Aslında bu özellik ile sadece timelapse değil, istediğiniz anda çekime giren bir kameranız da olmuş oluyor. Stop after ile de kaç kare çekildikten sonra durulacağını belirliyoruz. Buradaki adımlar 100 kare’den başlayıp 100er artarak 5000 kareye kadar gidiyor. Stop REC after seçeneği ise video çekilmekte ise bu çekimin kaç saniye süreceğini belirlemek için. En fazla 9 sn çekim yapılabiliyor.

ML’nin bu konudaki önerilerini sıralayalım:

Kırpışmayı önlemek için manual modda çekim yapın, manual white balance kullanın, çok kısa pozlama sürelerini tercih etmeyin ve manuel objektif kullanın (ya da EF objektifinizin diyaframını kilitleyip yuvasından yarım çıkarıp manuel hale getirin). Kameranızın toplam çekim sayısını (shutter count) arttırmadan çekim yapmak için intervalometre yerine FPS override ile de benzer çekimler yapabilirsiniz. Çok küçük fps değerleri ile (örneğin 3 fps) video kaydı yapmayı tercih edin. Intervalometer özelliğini LiveView’un noisy modunda kullanıyorsanız, örtücünün LiveView dışında kullanım haline göre iki kat daha fazla yıpranacaktır. Bazen crazy modunda çekim yaparken intervalometer durdurulamamaktadır. Bu gibi bir durumda, ya kamerayı kapatın ya da sadece kart yuvasının kapağını açın. Kameranızın otomatik kapanma (auto-off) seçeneğinin sorun yaratmaması için bu ayarı iki çekim arası için belirlediğiniz süreyi dikkate alarak arttırın yoksa kamera iki çekim arasında beklerken kendini kapatabilir.

Bu özellik önemli miktarda pil harcayacağı için, LiveView modunda değil iken DISP ya da INFO tuşuna basarak LCD’yi kapatın. Powersave menüsünden gerekli değişiklikleri yaparsanız, bekleme durumlarında ML ekranı ve algılayıcıyı LiveView modunda iken kendisi kapatacaktır. Intervalometer modu etkin hale gelince karta erişim olduğunu gösteren kırmızı LED her saniyede 1 kez yanıp sönerek kameranın iş yapmakta olduğunu size hatırlatacaktır.

Bulb/Focus Ramp seçeneği intervalometer özelliği ile bağlantılı. Bir timelapse ayarı yaptınız ve gün batımından önce başlayıp gün batımından 2 saat sonra bitecek bir video çekmek istiyorsunuz. Burada ışık değişimi yüzünden pozlama farkları sorun yaratabilecektir. Örneğin gün batımı sonrasında karanlık nedeniyle ayarlama yapmak gerekmektedir. Intervalometre sadece zamanlama ayarı yapar ama her karenin çekiminde gerekli pozlama değişikliklerine kendi başına müdahale edemez. Bu seçenek ile pozlama ve hatta odaklama ayarına dahi müdahale edilebiliyor. Bir örnek ile görelim:

Seçenekler:

Auto ExpoRamp ile bu ayarın otomatikman yapılmasını sağlayabilirsiniz. Auto konumunda ML birbiri ardına yapılan çekimlere bakarak pozlama ayarını kendi değiştirecektir. Yani ya arttıracak ya da azaltacaktır. Bu konuda daha kesin bir sonuç için bu seçeneği gündoğumu için Sunrise, gün batımı için ise Sunset modunda kullanabilirsiniz. ML, önceki karelere bakarak hem örtücü hız hem de ISO değerini değiştirip pozlamayı ayarlayacaktır. MAX RampSpeed parametresi ile geçişlerin yumuşaklığını ayarlayabilirsiniz. Düşük değerler kırpışmayı engelliyor ama gerçekten görüntüde meydana gelen ışık değişiminin yarısı kadar bir değer seçerseniz ML kırpışma yapacaktır. Örneğin, görüntüde gereken pozlama farkı çekim başına 0.2 EV ise ve siz çekim başına 0.1 EV ayarlarsanız kırpışma kaçınılmaz. Man. ExpoRamp ile örtücü ve ISO değerlerinin sabit bir şekilde değişmesi sağlanabilir. Yani her çekimde belirlenen değer aynı olacak ve değişmeyecektir. Auto ramping ile beraber kullanılabileceği gibi kendi başına da kullanılabilir. Man. FocusRamp ile timelapse çekimi yaparken odaklama/netleme ayarının gittikçe değişmesini sağlayabilirsiniz. Bunu elbette ancak otomatik odaklama (autofocus) yapabilen bir objektif ile kullanmak mümkün. Bu ayar sadece LiveView modunda kullanılabiliyor.

Kullanımı ile ilgili ML örneğini inceleyelim:

1. Görüntünüzün bir kare resmini çekin. Bu ML için örnek alınacak kare olacak ve pozlamanın bu karenin göründüğü gibi yapılmasına çalışılacaktır.

2. Bulb Ramping ve Intervalometer seçeneklerini etkin hale getirin.

3. ML bu aşamada bazı ayar işlemleri yapacağı için kamerayı kullanmayınız. Bu noktada görüntü içeriğinde ve aydınlatmasında değişiklik olmamalıdır. Bu işlem sonunda ekranda bir S-eğrisi (s-curve) görülecektir.

4. Bu aşamada pozlamanın aydınlıklara mı yoksa karanlıklara mı yoksa orta değerlere mi yoğunlaşması gerektiğini belirlemeliyiz. Şu adımları izleyelim:

  • Ok tuşları ile yeni çektiğimiz ve örnek alınacak karemizi seçiyoruz.
  • Pozlama farkı sadece tek bir parametre değiştirilerek kusursuz olamayacağı için bu noktada karşımıza çıkan ekranda ayar tekerleğini döndürerek en uygun pozlama ayarını bulmalıyız.
  • En az kırpışma için, orta tonları esas almak yerinde olur (Meter for midtones) ve 50th percentile değeri en doğru sonucu verecektir. Patlamaya müsait noktalar varsa pozlamayı biraz düşürelim.
  • Aydınlık kısımlar sizin için önemli ise, pozlama ayarını onları esas alarak yapmak daha yerinde olacaktır (80th percentile değeri). Bu noktada kırpışmayı engellemek için çekimi RAW yapmak ve sonrasında RAW dosyalar üzerinde oynamak gerekecektir.
  • ML’nin algoritması parlaklık değeri %50 civarında ise en iyi sonucu vermektedir.
  • Ayarlama işleminiz sona erince SET tuşuna basınız.

5. Kamera kendisi gerekenleri yapmaya başlayacaktır.

Kullanımda dikkat edilmesi gerekli sınırlamalar:

Seçilen ISO değeri 100 ile Canon menüsünde belirtilen en yüksek ISO değeri arasında sınırlıdır. Örtücü hızı 1/8000 ile iki çekim arasında geçecek sürenin 2 saniye eksiği arasında değişebilir. Örneğin çekimler arasında 10 sn aralık varsa, örtücü değeri de 1/8000 ile 8sn arasında değişebilir. Diyafram değeri sabittir ve ancak elle değiştirilebilir.

İpuçları:

Her zaman RAW çekin ve JPG kullanmayın. Zaten bu yüzden sadece ve sadece 100 ve katlarından oluşan ISO değerleri kullanılmaktadır. Timelapse öncesinde ISO değerini ve örtücü hızını ayarlamayın. Bunlar tamamen otomatik olarak ayarlanacaklar. Gündüz çekimlerinde ND filtresi kullanarak kırpışmaları engelleyebilirsiniz. Giriş düzeyi kameralarda (550D, 600D , 650D vb) örtücü hızı 1sn’nin altında ise kırpışma olmaktadır. 60D gibi kameralarda bu ancak 0.1sn altında olmaktadır. Kırpışmaları ayrıca çekim sonrasında da ortadan kaldırmak mümkün. Bunun için VirtualDub ve ücretsiz MSU Deflicker plugin’i kullanılabilir. Açıklamalar için: http://vimeo.com/groups/magiclantern/videos/19854305

Bulb Timer: Özellikle gece, astronomi ve gökyüzü çekimleri gibi çok uzun süreli pozlamalar için kullanılan bir ayar. Bunu kullanmak için Bulb modunda olmalısınız. Bu zamanlayıcıyı başlatmak için deklanşöre 1sn boyunca yarım basmak gerekli. Kablolu deklanşör veya intervalometer özelliğini kullanarak da bunu yapmak mümkün. Pozlamaya son vermek için yine yarım basmak yeterli. Pozlama süresini 1sn –  8 saat arasında seçebiliyoruz.

Motion Detect: Hareket saptama yöntemi ile fotoğraf çekimi. Bu özellik ile kamerayı kendi başına bırakıp ancak görüntüde bir değişiklik olduğu zaman fotoğraf çekmesini sağlamak mümkün. Bu değişikliğin ne türden olduğunun ayarını Trigger by seçeneği ile seçiyoruz. Expo. change ile değişikliğin pozlama değerinde olacağını belirlerken, Frame diff ile görüntünün içeriğinde değişiklik olduğunda çekim yapılmasını seçiyoruz. Bu değişikliğin miktarını/hassasiyetini de Trigger level ile seçmek mümkün. Değerler 1 ile 30 arasında olabiliyor ve ortalama bir değer olarak 8 verilebilir. Ben her zaman Frame diff ve daha yüksek değerler kullandım. Camınızdan dışarı bakıp yoldan geçenleri çekmek, geçici de olsa bir güvenlik kamerası olarak kameranızı kullanmak için birebir. Aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı için de işe yarar. Bir havyanın ininin önünde çıkışını beklerken bunu ayarlayıp kendiniz saklanabiliyorsunuz. Kamera görüntüde hareket olunca kendisi çekim yapacaktır. Bu özellik sadece fotoğraf çekiyor. Video konumunda olsanız dahi video çekimi başlatmanız şimdilik mümkün değil. Aşağıda anlatacağımız Silent Picture seçeneği etkin ise bu özellik biraz daha hassas hale geliyor.

Silent Picture: Sessiz fotoğraf çekme özelliği. Bildiğiniz gibi, DSLRler fotoğraf çekerken algılayıcı önündeki ayna hızla hareket eder ve yüksek bir ses çıkar. Bu özellik etkin hale geldiğinde, LiveView modunda yani ayna kalkmış durumda iken algılayıcıdan okuma yapılarak fotoğraf çekiliyor. Bu fotoğraflar ekrana gelen sinyal üzerinden alınan kareler oldukları için, sıkıştırılmamış ve YUV422 dediğimiz (4:2:2) yüksek kaliteli fotoğraflar olabiliyorlar. Yanlış anlaşılmasın; bu modda çekilen resimler normal fotoğraf modunda çekilenler hatta RAW modunda çekilenler kadar kaliteli değiller. Ama kamera durur konumda iken ve gizlice fotoğraf çekmek gerekli ise kullanılabilecek bir özellik. Çekim için deklanşöre yarım basmak yeterli ama bunun için de objektifinizin odaklamasını yarım basma özelliğine atamış olmadığınızdan emin olmalısınız. Alt seçenekler: Simple yani basit modda 1–2 megapiksellik düşük çözünürlüklü resimler çekiliyor. Bu o anda bulunduğunuz moda bağlı, yani görüntü LCD üzerinden alındığı için zoom, kayıt yapar durumda olmak ve seçilmiş film modu gibi özellikler çekilen resmin de kalitesini belirliyor. FullHD seçeneğinde ise 1720×974 çözünürlüğünde fotoğraflar çekmek mümkün. Aslında burada yapılan 1 kareden ibaret bir video çekmek. Silent Pic Hi-Res durumunda ise yüksek çözünürlüklü bir resmi elde etmek için kameranız x5 zoom özelliğini kullanarak birden fazla sayıda kare çekip bunları bir araya getirerek bir resim oluşturuyor. Buradan her fotoğrafın kaç kareden oluşacağını belirleyebilirsiniz. En fazla 5×5 özelliği var. Bir fotoğrafın çekilmesi birkaç saniye sürdüğü için, elbette bu modda iken görüntü içeriğinde değişiklik olmamalı ve tripod kullanılmalı. Çekilen kareler DCIM/1xxCANON/ altına atılıyor ama adlandırmaları farklı. Intervalometer OFF konumunda ise bu resimler kendilerinden önce çekilen son fotoğraf ya da videonun adına .422 eklenerek yazılıyorlar (Ör: 209878.422) Noisy modunda çekim durumunda 10,000 silent picture çekilebiliyor. Intervalometer ON konumunda ise, çekilen resimlere bağımsız ve yeni rakamlardan başlayan isimler veriliyor. Bu sayıyı Canon menüsünden sıfırlamak mümkün. 422 formatındaki bu resimler doğrudan görülemiyorlar ve işlenmeleri gerekli. Bunun için de sisteminizde Python diline ait bazı uygulamalar olmalı. Bunlar:

Bana sorarsanız biraz fazla çetrefilli bir iş ve bir ara bayağı uğraştım ama Python altyapısından kaynaklı sorunlar yüzünden işler çok karmaşıklaştı. Bu özelliği çok ama çok gerekli bulmuyorum. Gizli çekim yapmak istiyorsam video çekiyorum zaten…

Mirror Lockup: Aynayı kilitleme özelliği. Bu özelliği açıkçası gerekli görmüyorum ve geçiyorum.

Flash tweaks: İnce flash ayarları. Video çekimi ile ilgili bir nokta olmadığı için bu menüyü de geçiyorum.

Aşağıdaki menü maddeleri ise sadece bazı Canon modellerinde yer alıyorlar. Bu özellikler LCD’ya yakın konumda yer alan bir yakınlık algılayıcısının (proximity sensor) kullanılmasını ilgilendirdikleri için oynar ekranlı modellerde (600D, 650D, 700D, 60D vb) bu maddeler gözükmüyor. Yine de 550D, 7D ve 5D gibi modellerde video çekimi için ilginç kullanımlar söz konusu olabilir.

LCDSensor Remote: Bahsettiğimiz yakınlık algılayıcısını deklanşör modunda kullanma özelliği. Böylece kayıt düğmesine basmak yerinde elinizi kameranın arkasındaki vizörün önünde hafifçe sallayarak kayıt başlatıp durdurabilirsiniz. Buradaki ayarlar: Near ile elinizi bu algılayıcıya yaklaştırdığınızda bir fotoğraf çekilmesini sağlayabilirsiniz. Away ile eliniz yakınlaşınca değil, uzaklaşınca fotoğraf çekilir. Wave ile elinizi algılayıcı önünde 3 kez sallamanız durumunda çekim yapılır.

Bu güzel bir uygulama aslında. Kamerada video çekimini başlatmak için sarsıntı yaratmadan elinizi sallayarak çekime girmek mümkün. Kameranız video modunda iken Wave ile video çekimi başlatılıp durdurabiliyor. Diğer seçenekler sadece kayıt başlatıyorlar ama durdurma yapmıyorlar. En güzel yanı ise, Near ve Away seçenekleri ile kayıt anında Rack Focus yapabilmek. Bunu bir sonraki menüyü incelerken göreceğiz.

Audio RemoteShot: Bu özellik ile kameranın fotoğraf ya da video çekmesini sadece bir ses ile tetikleyerek başlatabiliyoruz. Örneğin, video çekimine başlamak için ellerinizi şaklatmanız yeterli oluyor. Bence bu özelliğin en güzel yanı, kamerada sessiz kayıt yaparken, harici ses aygıtı ile kaydedilmiş bir ses dosyasını videoyla eşleştirebilmek. Bunu ileride ses kaydı ile ilgili yazıda ele alacağız. Yine de bu özellik etkin hale gelince kaydın başlaması tamamen kazayla da olabiliyor. Örneğin kameranın kendi sesleri (diyaframın değiştirilmesi, çıkan bipleme sesleri ya da düğmelere basında çıkan sesler vb) birden kayıt başlatabilirler. O nedenle bu özellik etkin ise dikkat etmeli.

Böylece fotoğraf çekimine ağırlık veren özelliklerin yer aldığı Shoot menüsünü de bitirdik. Bir dahaki yazımız video ve film çekimi açısından önemli özellikler içeren Focus menüsü üzerine olacak.

Sağlıcakla…

Reklamlar

Canon ve Magic Lantern 5” için 9 yorum

  1. Dostum öncelikle boyle bir kaynak için ne kadar teşekkür etsem azdır.
    Sorumu cevaplarsan çok sevinirim. Geçen gün Nightly build indirip yükledim ve Bulb/Focus Ramp seçeneğini bulamadım. Ben mi beceriksizim yoksa bu sürümden kaldırıldı mı?

    1. Merhaba, tatilde olmam nedeniyle mesajınızı yeni gördüm. Şu anda evden ve kameralarımdan uzaktayım. O nedenle ezberden cevap vermem mümkün değil ama benim kullandığım NB versiyonlarında bu seçeneklerin mevcut olduğunu hatırlıyorum çünkü hazırladığım rehberi kendi menülerimin üzerinden geçerek yazdım. Shoot menüsü altında olması gerekli. Değilse denediğiniz NB’de bir sorun vardır ya da aktive edilmesi gereken bir seçenek olarak sunulmuştur. Menü ayarlarını biraz kurcalarsanız bulursunuz ya da ben baysam sonrası eve dönünceye dek beklemek durumundasınız. Hoşçakalın.

  2. Merhaba hocam; Bulb/Focus Ramp seçeneği 650D cihazımda yüklü magiclantern sürümünde mevcut değil farklı bir isimde mi geçiyor acaba?

  3. Afedersiniz, yurtdisinda ve baglantisiz oldugum icin mesajinizi simdi gorebildim. Sanirim Bulb artik menude yok ve yerine soyledigim uygulama yapilmakta. Elimde 650D olmadigi icin bakip gormem mumkun degil ama durum bundan ibaret olmali. Bir de fotografla cok ugrasmadigimdan takip edemiyorum bu gelismeleri. Bu konuda su baglantiyi buldum ve isinize yarayacagini dusunuyorum. Ingilizce olmasi sorun olur mu bilemiyorum ama bir bakin derim/

    http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=5705.0

    Anlamadiginiz bir nokta olursa sorabilirsiniz. Kolay gelsin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s