Canon ve Magic Lantern 7

Evet, yavaş yavaş Magic Lantern menülerinin sonuna doğru ilerliyoruz. Hadi artık bitirelim şunu… Önce DISPLAY menüsü…

menu_display

Bu menüdeki seçenekler Canon’un LiveView (LV) adını verdiği LCD ekran üzerinden yapılan çekim ve izleme uygulamalarını ilgilendiriyor. Yine değişik ML sürümleri üzerinde seçenekler ya da sıralamalar farklı ama bir sorun olacağını sanmıyorum. Bu arada en baştan hatırlatalım; bu menüdeki seçenekler sadece ve sadece LCD ekran üzerinde yapılan değişiklikler ve hiçbirisi kayda giren fotoğraf ya da videoyu etkilemiyor. Yani aldanıp görüntü üzerinde değişiklik yapıyor olduğunuzu sanmayın. Daha çok kullanıcının kamerayı kullanımı sürecinde etkili olan seçenekler bunlar.

LV Contrast:  LV karşıtlık ayarı. Ekrandaki görüntünün siyah-beyaz aralığının ne derece sığ ya da derin olacağını belirlemek için kullanabilirsiniz. Zero, Very Low, Low, Normal, High ve Very High gibi sıfırdan başlayıp gittikçe artan karşıtlık düzey ayarları var. Zero kullanılamayacak kadar uçuk, Very High da son derece karanlık. Bu nedenle çok ama çok özel bir gereksiniminiz yoksa Normal’de tutmanızı öneririm. Bu özel gereksinim ne olabilir? Belki güneş gibi çok güçlü bir ışık kaynağına doğru bakarak yapılacak bir çekim söz konusudur ve o zaman ekran neredeyse görülmez oluyordur; o zaman High veya Very High gibi yüksek değerler kullanılabilir. Benzeri biçimde çok düşük ışıklı ortamlarda kullanım için de Low veya Very Low düşünülebilir ama peşin olarak uyarayım; bu türden geçici durum ayarları işe yaramaktan çok set ortamı kargaşası içinde başa bela yaratmaya aday şeylerdir. Bunu bir kez ayarlarsınız ve sonra değiştirdiğinizi unutup diğer çekimlerde pozlama vb ayarları LCD üzerindeki görüntüye bakarak yapmak istersiniz. Hele bir de sığ çekim yapıyorsanız işler daha da zor. O zaman da umduğunuzdan çok daha farklı bir kayıt yapmış olursunuz. ML kılavuzu bu konuda “sığ çekim yaparken odaklama konusunda sorun yaşamanızı engeller” gibisinden bir yorum yapmış ama REC Picstyle’ın devreye girmesiyle zaten bu sorun daha iyi biçimde çözülmüştü. Bu nedenle her şeyde olduğu gibi, ne işe yaradığını bilelim ve mümkün olduğunca da Normal’de tutup başka ayarda kullanmayalım derim.

LV Saturation: LV renk doygunluğu ayarı. Bu da LV üzerindeki görüntünün renk doygunluğunu 0 (siyah-beyaz durumu), Normal, High ve Very High seçenekleri ile ayarlamamızı sağlıyor. Yukarıdaki açıklamalar burası için de geçerli. Normal’de tutalım diyorum ve geçiyorum.

LV display gain: LCD ekrana giden görüntü sinyaline voltaj arttırımı yoluyla elde edilen pozlama kazancı. Bu özellik sadece fotoğraf modlarında geçerli ve video konumunda iken işe yaramıyor. Video konumunda aynı işi ML digital ISOs ayarı ile yapmak mümkün. Pozlama değerini +7.0 EV kadar arttırıp –2.0 EV kadar düşürebiliyorsunuz ve pozitif değerler tam sayı olarak giderken negatif değerlerde ara değerler mevcut. Çok karanlık ortamlarda LV’yi kullanarak fotoğraf çekerken işe yarayabilir. Bunu FPS override modu ile birarada kullanarak daha da parlak bir ekran görüntüsü elde etmek de mümkün. Gerekmedikçe 0 değerinden ayrılmayalım.

Color scheme: LV üzerinde kullanılacak renk düzenini belirlemenizi sağlıyor. Objektif üzerinden gelen görüntü içeriğini değil de ML’nin ekran üzerindeki grafikleri ve yazılarını etkiliyor. Ayarları, Default, Bright Gray, Dark Gray, Dark Red, ve Dark Green şeklinde verilmiş. Bu özellik gökbilim fotoğrafçılığı ya da video çekimlerinde oldukça işe yarayabilir. Yıllar önce kendi ellerimizle yaptığımız teleskop ile soğuk Ankara gecelerinde gözleme giderken bir arabanın arkasına yaydığımız gök haritasına bakmak için normal el fenerinin önüne kırmızı selofan kağıdı koyardık. Gözünüz gece karanlığına alışmışken sadece bir şeye bakmak için ışık yakmak çok sorun oluyordu ve göz bebeğinin aynı derece açılabilmesi için 5 dak. kadar beklemek gerektiği oluyordu. Sonra bazı gökbilim yazılımları bu özelliği laptop ekranlarına getirdiler ve tüm ekranı kaplayan gök haritasını koyu kırmızı tonlu olarak görmek mümkün oldu. O zamanlardan kalan bu deneyim ile gece veya çok karanlık ortamlarda yapılan çekimlerde Dark Red ayarını kullanırım. Askeri amaçlı uygulamalarda da yeşil tercih edilir genelde. Fakat bu ayarı değiştirince bu kez histogram ve dalgabiçimi (waveform) de renk değiştirdiği için renksel farklılıkları algılamak mümkün değil. Her şeyde olduğu gibi doğru amaçla, doğru yerde ve doğru biçimde kullanılırsa işinize yarayabilir ama şu haliyle benim ML ekranı üzerinden aldığım yarardan daha çoğunu götürür gibi duruyor. Yine de gökbilim fotoğrafçılığı/video çekimi ile uğraşanların faydalanabileceği bir seçenek. Dark Red bu durumlarda kullanılabilecek tek alternatif olabilir. Yoksa, yine Normal’den şaşmayalım.

Clear Overlays: Tüm ML bindirme (overlay) grafiklerini istek üzerine yoketme seçeneği. Bu önemli bir seçenek bence. Zaman zaman, çekim durumunda ekranı dolduran onca bilgiyi bir kenara bırakıp sadece ve sadece görüntüyü görmek istediğim oluyor. Bu gibi durumlarda Overlay menüsündeki Global Draw seçeneğini kullanmak mümkün ama onu etkin hale getirmek için 3 ayrı tuşa basmak gerek. Bu seçenek ile ayarlayacağınız bir düğme ile birden tüm ML görüntülerini geçici olarak yok edebilirsiniz. Bu konudaki seçenekler: HalfShutter/DofP,  yani ya deklanşöre yarım basma ya da DOF Preview yani alan derinliği önizleme düğmesi (kameranın ön tarafına, sol altta objektif çıkarma düğmesinin hemen altında bulunan küçük bir düğme) ile ya da * düğmesi (ZoomIn düğmesinin solundaki eksi işaretli ZoomOut düğmesi) ile bunu yapabiliyoruz. Ben nedense DOF Preview düğmesini bu amaçla çalıştıramadım. Diğer düğmeler başka işlere de atanabildiği için en uygunu o olacaktı ama sonuçta ya yarım basma ya da ZoomOut’a basılı tutma şeklinde bu özellikten yararlanabiliyoruz. Düğmeye 1sn basılı tutunca ekranda sadece ve sadece içerik kalıyor. WhenIdle seçeneğinde ise kamera boşta iken yani çekim yapmaz ve bekleme durumunda iken ML görüntüleri gidiyor ve bunları geri getirmek için tekrar yarım basma yapmanız vb gerekli. Kameranın bekleme durumu demek benim ayar yapma durumum demek olduğu için bence son derece kullanışsız. Always durumunda da ML görsellerini tamamen kaldırmış oluyorsunuz ve ayar yapmak istediğiniz şeyleri göremiyorsunuz.

Belki ML ekranını harici monitöre ya da harici kayıt aygıtına göndermek ve oradan kayıt almak isteyenler olabilir diye düşünülmüş bir seçenek bu. Atomos Ninja ile Panasonic üzerinde bu konuda dertliydik bir ara ama ML bunu kendi içinde çözmüş gibi. Bilindiği gibi üreticiler tüketici sınıfı kameraların harici monitörle kullanılması ya da harici kayıt aygıtına bağlanmasını istemiyorlar. Bu nedenle ya Panasonic örneğinde olduğu gibi harici sinyali karıştırıyorlar ve harici kaydı bozmaya çalışıyorlar ya da kameranın harici görüntü çıkışına ekrandan kaybolmayan bazı işaret ya da simgeler koyuyorlar . Canonlarda ekranın tam ortasındaki odaklama kutusu (focus box) veya 7D üzerinde kayıt durumunda yanık kalan kırmızı düğme gibi. ML bunları yok etmenizi sağlıyor ve harici sinyal temiz gidiyor. Yine de bu özelliği bu amaçla kullanacak kişi sayısı pek fazla olmasa gerek. Bu özelliği harici monitör ve table PCler ile test etmek istiyorum. Bu gibi özel durumlar dışında bu grafikleri sürekli kapatmak ML kullanmanın doğasına aykırı olduğu için, ben ilk seçenek HalfShutter/DofP’da tutuyorum. Normalde kamerada deklanşöre yarı basma ayarı otomatik odaklamaya atanmış olduğu için, ML bize otomatik odaklamayı * tuşuna atamayı ve yarı basmayı da bu silme işine atamayı öneriyor. Bunu Custom Functions altındaki Shutter/AE lock button seçeneğini AE lock/AF şeklinde seçerek yapabiliyoruz. Ben genelde sadece manuel objektif kullandığım için zaten otomatik odaklama ile pek işim olmadığından böyle yaptım ama bu değişiklik otomatik odaklama isteyeceğiniz fotoğraf modunda size sorun çıkarabilir.

Focus box (LV): Sadece LV modunda geçerli olan bu seçenek ile ekranın ortasındaki dikdörtgen şekilli odaklama kutusunu görüntüden silebilirsiniz. Yukarıda açıkladığım 7D harici ekran sorunu nedeniyle eklenmiş bir özellikti bu. Artık tüm modellerde geçerli. Seçenekler Show ve AutoHide şeklinde. İlkinde kutu devamlı görünür konumda iken, ikincisinde bir süre sonrasında kendiliğinden kayboluyor. Ben AutoHide konumunda kullanıyorum.

Force HDMI-VGA: Bu seçenek de kamerasını harici monitör ile kullananlara hitap ediyor. Etkin hale getirildiğinde harici video sinyali 720×480 (VGA) haline dönüşüyor ve bu sayede her çözünürlükte çalışmayan bazı harici monitörleri kullanmak mümkün oluyor. Ayrıca kaydı başlattığınızda ya da durdurduğunuzda ortaya çıkan siyah ekran da yokoluyormuş ama ben bunu hiç yaşamadım. Normal koşullarda OFF tutuyorum.

Screen layout settings…: Ekrandaki bilgi unsurlarının düzenlemesini yapmanızı sağlayan kısım. Alt seçenekleri:

Screen layout: Ekran düzeni ayarları. ML’nin çeşitli bilgiler sunduğu üst ve alt satırları var. Bunları kişisel tercihinize ya da harici monitörünüze göre değiştirebilirsiniz. Alternatifler şöyle:

3:2, top/bottom: Ekran oranı 3:2 olan 550D, 600D vb kameralar için ideal düzen. Alt ve üst bilgi satırları mevcut.

16:10, HDMI, t/b: Ekran oranı 16:10 olan harici monitörler için. Alt ve üst bilgi satırları mevcut.

16:9, HDMI, t/b: Ekran oranı 16:10 olan harici monitörler için. Alt ve üst bilgi satırları mevcut.

Under 3:2, bottom only: Eski ve ekranı 3:2 oranının altında olan kameralar (500D, 50D, 5D Mark ii) için ve sadece alt bilgi satırı mevcut. Fotoğraf modunda daha yerinde oluyor.

Under 16:9, bottom only: 16:9 oranının altında kalan harici monitörler ve 4:3 oranlı kameraların video modunda kullanmaları için. Sadece alt bilgi satırı mevcut.

Image position: 600D, 60D, 650D ekranı gibi oynar ekranı olmayan kameralarda çekim anında LCD ekranının en üst kısmını görmek zor olmaktadır. O nedenle de kullanıcı eğilmek ve tüm LCD’yi göz hizasına getirmek zorunda kalmaktadır. Bu seçenek sayesinde ekranı iki kademe aşağı kaydırıp (Lowered ve Lowered even more) üst kısmının biraz daha görünmesini sağlayabilirsiniz. 550D sahipleri için güzel bir seçenek ama en aşağı konuma alındığında da bu kez alttan kayıp oluyor.

UpsideDown mode: Başaşağı çekim modu. Kamerayı bazen ters yani tepetakla bir konumda monte etmeniz gerekebilir. Bu durumda görüntü sorun olmasa dahi ML bilgileri ters görüneceği için bu seçeneği kullanarak düzeltmemiz (yani ters çevirmemiz) mümkün. Özellikle kameranın yere çok yakın durumlarda kullanılması halinde işe yarayacak türden bir seçenek.

up_down

Orientation: Ekran yönü ayarı. Bu ilginç bir özellik. Bir önceki seçenekte sadece ML bilgileri ters dönüyordu ve bu çok mantıklı. Çünkü kameranızı ters de çevirseniz ekrandaki görüntü düz görünür. Sadece kaydedilen video görüntüsü ters olur ve onu da montaj aşamasında siz döndürerek sorunu çözersiniz. Bu seçenekteki başaşağı durumu (Reverse) ise sadece ML değil tüm LV içindeki görüntünün de 180 derece ters döndürülmesini sağlıyor. Yani, bu özelliğin sizin işinize yaraması için sizin de kamera ile beraber tepetakla duruyor olmanız gerek. Bir ağaç dalına ya da helikopter kızağına ayaklarınızdan asılı durumda ya da  bir kuyuya başaşağı daldırılarak çekim yapmanız gerekirse işe yarar. Böylece görüntü size düz görünecektir. Ayrıca, bazı özel donanımlarda (sualtı donanımları vb) bu özellikler işe yarayabilir. Diğer seçenek olan aynalama (Mirror) ise, adı üzerinde ekranı dikey eksende döndürüyor ve sağın sol, solun da sağ olduğu bir çekim ortamı sunuyor. Bu özellik sayesinde kameranızı yine bazı özel donanımlara monte edip ekranını düzgün görmeniz mümkün olabilir.

Yıllar önce bir 7D ile bir banyo içinde çekim yapmak gerekti. Mekan o kadar dardı ki duştan çıkan oyuncuyu tam alabilmek için kamerayı tamamen duvara yapıştırmak gerekmişti. O zamanlar 600D ve 60D gibi ekranı döner kameralar da olmadığı için 7D’nin ne gördüğünü bilemiyordum ama bugün bu özellik sayesinde arkasına bir ayna koyarak ekranı düzgün görme imkanı söz konusu olabilir.

Eskiden, DSLR öncesi dönemde normal video kaydedicilere 35mmlik adaptörler takarak alan derinliği elde edilmeye çalışılırdı ve bu durumlarda en büyük sorun 35mm objektiflerinin görüntüyü algılayıcıya ters düşürmesiydi. O nedenle içinde ayna bulunan vizörler yapmak gerekliydi. Her ne kadar DSLRler bu sorunu kökünden çözdüyse de bir uçak, helikopter ya da dar mekan (portatif denizaltı ya da sualtı muhafazaları) içinde kameranın değişik şekillerde kullanılması gerekebilir.

Auto mirroring: Otomatik aynalama. Döner ekrana sahip kameralarda da kendinizi çekiyorsanız bazen sağ-sol karışıklıkları olabiliyor. Bu özellik sayesinde ekranınız size dönükken aynaya bakar gibi daha alışık olduğunuz bir durumda çekim yapabilirsiniz.

Kısacası herhangi bir nedenle kameranızı monte ettiğiniz konum değişik ise bu özellikler size kullanım kolaylığı sağlayabilir. Burada tekrar hatırlatayım; ekran ne gösterirse göstersin, kameraya kaydedilen görüntü kendine göre düz olandır. Yani flash yuvasına yakın kenar videonuzda yukarı kenar olacaktır. Bu özellikleri de bilelim ama gereksiz yere kafamızı karıştırmayalım. Görme duyunuzda ya da akli dengenizde bir sorun yoksa Normal modunda kullanmayı öneriyorum.

Audio Meters: Ses düzey göstergeleri. Ekranın en üstünde yer alan ve o andaki ses düzeylerini gösteren iki şerit göstergenin açık ya da kapalı olmasını seçtiğimiz yer. Kameranızda ses kaydetme özelliğini bir nedenle kapattı iseniz (FPS override, Auto ISO, HDR vb) bu seçenek kırmızı halde kalacaktır. Ses kayıt etme açık ise bu göstergeleri bu seçenek ile ON konumuna yani görünür hale getirip kameranıza giren ses sinyalinin düzeylerini denetleyebilirsiniz. Böylece seste patlama olup olmadığı ya da düzeyin yetersiz olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kameranızın Canon menüsünde ses kaydının açık olduğundan (Sound Recording: Manual) emin olun. Ses düzeyleri ayarı ML içinden değil Canon menüsünden yapılıyor. ML düzeyleri –40 (en düşük) ile 0 (en yüksek) arasını gösteriyor ve göstergeler sarıya döndüğünde –12dB’ye, kırmızı olduğunda ise –3dB’ye gelindiğinin göstergesi. Kırmızı bölge tehlikeli diyerek şimdilik bırakıyorum. Ayrıca, 600D’nin ses çipi farklı olduğu için bu model üzerinde standart ML sürümleri ile bu özelliği kullanmak mümkün değil. Yani açsanız dahi göstergeler oynamayacaktır. Bunu bazı özel ve deneysel sürümler (nightly build) ya da Tragic Lantern ile çözebilirsiniz. Bu özelliğe ses kaydı konusunda tekrar değineceğiz.

Evet, aslında ML’nin DISPLAY menüsü bundan ibaret ama Tragic Lantern üzerinde çok daha gelişmiş ve tamamen bağımsız bir AUDIO menüsü var ve gerçekten güzel özellikleri mevcut. Buna da ses konusu altında ayrıca değineceğim çünkü Tragic Lantern çok hızlı değişen bir altyapı.

Bu yazı da buraya kadar… Hepinize karanlık ve yağmurlu bir Ankara gecesinden aydınlık ve rengarenk günler dileğiyle…

Reklamlar

Canon ve Magic Lantern 7” için 2 yorum

  1. Teşekkürler hocam.Tragic Lantern ni ML üzerinemi yüklüyoruz yoksa tek başınamı yüklenmeli,çok gereklimidir ( özellikle bizimdüzeyimizdeki kullanıcılar için) Tşk.

    1. Yok bu ML’den ayrılmış ayrı bir uygulama. Esasen aynı taban üzerine kurulu ama ikisi aynı anda olmuyor. Zaten %80 aynılar denebilr ama TL daha riskli ve biraz daha teknik bilgi gerektiriyor. Amatör kullanıcı için çok gerekli değil. Bir ara onu da anlatacağım.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s