Blackmagic Pocket Cinema Camera İncelemesi

964117

Bir süredir Blackmagic Pocket Cinema Camera’yı (BMPCC) incelemekteydim. Bu yıl almayı planladığım yeni kameranın ne olacağını düşünürken tam kare (full frame) yani Canon 5D Mark III seçeneği iptal olunca karşıma önce Panasonic Lumix GH4 çıkmıştı. 1700 dolardan satılan ve 4K çeken bu kamera elimdeki donanıma uygundu ve ilerisi için de eklentilerle harici donanımlara kayıt yapabilme olanağı vaadediyordu. Blackmagic ise ilgimi çekse de fiziksel tasarımı (form factor) ve bazı olumsuz eleştiriler yüzünden hep biraz uzak kaldığım bir seçenekti ama şirket ortaya BMPCC’yi çıkarınca gözlerimiz bir kez daha bu üreticiye döndü. Bu yeni ve küçük kamera aradığım özelliklerin bazılarına sahip gibi görünse de kısa sürede aldığı olumsuz eleştiriler ve bazı diğer olumsuz özellikleri nedeniyle vazgeçmeme neden oldu. Fiyatının 1000 dolar olması ve SD kartlara ham (RAW) çekim yapabilmesi ilk anda olumlu gözüken yanları iken x3 kesme (crop) ve tam olarak çözülmemiş bazı sorunları nedeniyle bu kameradan da vazgeçip kendimce Blackmagic’e bu konularda birkaç yıl zaman tanımaya karar vermiştim. Derken bu sorunların önemli kısmı adım adım çözüldü ve birden 2014 Temmuz ayında şirket inanılmaz bir hamle yaparak kameranın fiyatını 499 dolara indirince Şeytan aklımıza çomak soktu ve bir haftalık bir düşünceden sonra bu kameradan bir tane almanın kayıp olmayacağına inandık. O düşündüğümüz bir hafta bize sonradan ciddi sorun oldu, çünkü kameraya olan talep patlamıştı ve elinde bu ürünü bulunduran satıcı kalmamıştı. 10 gün sonra daha 1 ay sürmesi beklenen kampanya sona ermiş ve fiyatlar tekrar 999 dolara çıkmıştı. Bu süre içinde B&H üzerinden  siparişi verdik ve gelmesini beklemeye başladık. Bir planlama sorunu yüzünden kameranın bize gönderileceği adreste artık bulunamayacağımız için, kamerayı stoklara girdiği gün New York mağazasında elden almak istediğimizi söyledik ve bu da bize fazladan 50 dolar New York satış vergisine mal oldu. Yani kamerayı 549 dolara edinmiş olduk.

Price

Kamera böyle geç gelip plandaki bir seyahate de yetişemeyince, enine boyuna çeşitli ortamlarda test etme imkanı pek kalmadı ve ancak Ekim ayı içinde bazı rastgele denemeler yapmak durumunda kaldım. Döndüğümüzde siparişini verdiğimiz 4 farklı kamera gelmişti ve her biri için ayrı ayrı ek donanım vb almak ve deneyim kazanmak gerekliydi. Bu nedenle özellikle ham çekim amacıyla aldığım bu kamerayı hala doya doya inceleyemedim. Yine de bazı ilk izlenimleri ve yaptığım bazı karşılaştırmaları sunmak için bu yazıyı yazıyorum. Gerektiğinde güncellenecektir. Ayrıca bu kamerayı yeni gelen tam kare 6D ve aksiyon kamerası sj4000 ile birlikte de deneyip karşılaştıracağım.

Bu yazıda olabildiğince sert olacağım ve bu da okur üzerinde sanki kamerayı habire kötülüyormuşum gibi bir izlenim uyandırabilir. Çok sayıda olumsuz şey duyacaksınız ama bunlar “sonuç olarak bu kamera kötü” demek değil. Bu nedenle en sondaki durumu en baştan biraz çıtlatayım: Kamera hakkındaki son kararım olumlu ama bu noktaya gelirken ortaya çıkan değişik ve daha önce pek karşılaşmadığım durumlar da oldu. Bunları tek tek açıklayacağım. Öte yandan, bazı sorunların ve hatta olumsuz yanların benim için pek bir anlam taşımadığını söylemem gerek. Ben bir sorunu kendi imkanlarım ya da makul bir maddi yatırım ile çözebiliyorsam bunu tam bir sorun olarak görmüyorum ama bir başkası için bunlar beklenmedik durumlar anlamına gelebilir.

BMCC_1st_box

Kamera şık görünümlü ve ufak bir kutuda geliyor. Yanında lens seçeneği yok. Yani, sadece gövde olarak satılmakta. Kutu içinden bir adet bilek halkası, bir adet batarya ve şarj adaptörü çıkıyor. Kullanım kitapçığını da bir SD kart üzerinde veriyorlar yani basılı materyal yok. Kart içindeki malzemelerde Türkçe içerik yok. Kamerayı elinize aldığınızda gerçekten oldukça mütevazi boyutlara sahip olduğunu görüyorsunuz. Boyut olarak telefonum Samsung Galaxy Note 2’den oldukça küçük ve daha çok bir iPhone boyutlarında. Kalınlığı elbette daha fazla ve bu nedenle üzerinde lens yokken gerçekten adına yakışır biçimde cebe sokmak mümkün. Bunu 14mm lens ile de deneyebilirsiniz ama cep var cep var. Sonuçta kompakt kameralar boyutunda bir kamera denebilir.

Lensler

Kameranın üzerinde MFT (Micro Four Thirds) ya da 4/3 gibi adlarla anılan aktif lens yuvası (mount) var ve buraya tüm MFT lensler, en azından teoride, takılabiliyor. Aktif yuva sayesinde kamera ile uyumlu olan MFT lenslerin otomatik odaklama ve diyafram ayarları gövde üzerinden yapılabiliyor. Kutu üzerindeki ve genelde internetteki fotoğraflarının çoğunda bu kamera üzerinde Panasonic’in Lumix 14mm f/2.5 lensi görülmekte ve bu lensin GH2 kameram ile kullandığım bir lens olması benim açımdan olumlu bir durumdu. Yani başka lens almadan bir süre bu lens ile çalışırım diye düşünüyordum. Bu kamera ile otomatik lens kullanmak istiyorsanız söz konusu lensin kamera ile uyumluluğunu kontrol etmenizi öneririm çünkü her lens kamera tarafından sorunsuz denetlenemiyor. Örneğin, Lumix 20mm f/1.5 gibi kaliteli bir lensin davranışları son derece tutarsız bulunmuş. Üretici de bu lense destek verdiğini belirtmemiş zaten.

bmpcc2

Kameranin altında ve üstünde birer 1/4″ tripod yuvası yer almakta, yani bu vida yuvalarına çeşitli şeyler eklemek mümkün. Ayrıca kampanya kapsamında kamera ile birlikte üst yuvaya takılabilecek bir adet flaş kızağı da (cold shoe) geldi. Bu ürün normalde 25 dolarmış ki bence fahiş bir fiyat. Yine de üst yuvayı hem vida hem kızak için kullanabilmek güzel.

IMG_310480

Kameranın solunda 4 adet soket var. En üstte bir adet LANC yani uzaktan kumanda girişi var. Buraya takılan aparatlar ile kamerayı kablolu olarak uzaktan yönetmek ya da kayıt başlatıp durdurmak mümkün. Bunu yapan bir adet donanım gördüm şu ana kadar ama zamanla yayılacaktır.

Ses

LANC girişinin altında bir adet kulaklık çıkışı ve hemen altında da harici mikrofon girişi yer almakta. Kulaklık çıkışı artı bir puan çünkü birçok DLSR’de bu özellik olmadığı için sesli kayıt alırken dinleme ve kontrol (monitoring) yapmak için başka çözümler düşünmek durumunda kalıyorsunuz. Kameranın kendi dahili mikrofonu önde, lens yuvasının biraz çapraz üstünde kalıyor ve başarılı bir mikrofon değil. Yayınlanan firmware güncellemeleri ile ses konusunda göreceli gelişme kaydedilmiş olsa da BMPCC’nin ses kaydı iyi değil. Ben ses kaydı için harici aygıt tercih ettiğim için bunu çok sorun etmiyorum ama bu seçeneğe sahip olmayan kişiler kameraya en azından harici ve kaliteli bir mikrofon edinmeyi düşünmeliler. Gövde mikrofonu sadece referans sesini kaydetmek için denebilir. Çok çok kötü değil ama frekans dağılımı çok sınırlı bir mikrofon kullanılmış ve kameranın ses alt yapısı da DSLRlerde olduğu gibi çok başarılı değil.

Bunların altında bir adet mini HDMI soketi var ki esasen harici monitör kullanımı için tasarlanmış ve buradan temiz ham video çıkışı alınabildiği gibi bindirme görüntüler (overlay) ile monitöre de çıkış almak mümkün.

Batarya ve güç gereksinimleri

El altta ise 12V DC şarj yani adaptör girişi bulunmakta. Buradan kameranın içindeki pil şarj ediliyor. Yani diğer kameralarda olduğu gibi ayrıca bir harici batarya şarj birimi yok ve bence bu iyi bir özellik. Kameranın kendi içinde batarya var iken buraya 12V giriş yaptığınızda kamera çalışmaya devam ederken batarya da şarj olmakta. Eğer yedek bataryanız varsa canlı değiştirme (hot swap) yapabilirsiniz. Yani kamerayı kapatmadan veya kaydı durdurmadan adaptör takılı iken bataryayı çıkarıp yeni batarya takmak mümkün ama bu çok sorun olmayacak diye düşünüyorum çünkü kameranın açılma ve kapanma süreleri zaten çok kısa. Profesyonel kameraları kapatıp açmak bazen bir ölüm olabildiği için bu önemli olsa da BMPCC için bu dert değil. Hemen söyleyeyim: Kamerayı açmak için açma düğmesine hemen kısaca bir basış gerekirken, kapatmak için uzun basılı tutmak gerekiyor. Ben tam tersine alışkın olduğum için kamerayı ilk açmaya çalıştığımda uzun basılı tuttum ve kamera hemen açılıp hemen ardından da kapandı ve bu ısrarla tekrarlanınca bana ilk yarım saat “kamera bozuk mu?” gibisinden hafif bir panik yaşattı. Kısa basışla açılınca durumu öğrenmiş olduk. Bunu diğer bazı başka önerilerle birlikte Blackmagic’e yazmayı düşünüyorum. Bence uzun basma açma ve kapama için standart olmalı ki aşağıda anlatacağım bir olay bunun ne derece önemli olduğunu gösterdi bana.

Gelelim batarya konusuna ya da daha doğrusu “sorununa”. BMPCC hakkında en çok eleştirilen noktalardan birisi batarya süresinin azlığı. Denediğim kısa sürede bunu farkettim ve kameranın kendi dahili bataryasının ancak idareten işe yarayacağını söyleyebilirim. Bu durum diğer DSLRlerde olduğu gibi değil. Canonlar ile 3-4 batarya kullanarak çalışmak mümkün yani bir batarya kamerada iken diğerleri şarjda olunca sırayla değiştirerek çok uzun süre çalışabiliyorsunuz. GHlerde zaten tek batarya 3-4 saat ve hatta 5 saat çok rahat gittiği için 3 batarya (1 orjinal 2 yedek) işimi görüyordu. BMPCC ise (abartısız söylüyorum) bataryaları lıkır lıkır su içer gibi tüketiyor. Kamera için Nikon’u 7.4V veren 800mAh (5.92Wh) EN-EL20 bataryası seçilmiş ki bu boyut için normal.

the-pocket-cinema-camera-with-en-el20-rechargable-battery

Bataryanın fiyatı yurtdışında 20 dolar civarı ve normal bir fiyat. Tek bataryanın şarj olması 1 saat 30 dak civarı sürüyor. Nikon bu batarya için 60 dak. max kullanım süresi belirtirken Blackmagic bunu 50-55 dak. olarak vermiş ki çoğu kişinin görüşü bu bataryanın en ideal koşullarda en fazla 45 dak. gidebileceği.  Philip Bloom ise kamerayı ilk testinde “Daha 1 saniye bile çekim yapmadan batarya %50’nin altına inmişti” demişti. Bunlar daha en başta bu kamera için bir güç çözümü düşünülmesi gerektiğinin işaretleri ve ben de bunun için birkaç alternatif düşünmekteydim. Kısa süreli denemelerimde gördüğüm o ki, özellikle ham çekimlerde bu kamera öyle 3-4 yedek pille desteklenebilecek bir şey değil.  O nedenle ortalığı karıştırmamak adına yedek batarya siparişi vermeyip doğrudan harici çözümlere yöneldim. Bu çözümleri ayrı bir yazıda kaleme alıp ayrıntılarıyla yaptığım karşılaştırmaları sunmayı düşünüyorum. Şu anda BMPCC ile kesintisiz 10-12 saat çekim yapacak çözümleri hedeflediğimi söyleyebilirim. Zaten bu kadar uzun çekimlerde temel etmen batarya değil, veri miktarı ve depolama kapasitesi oluyor.

Hemen söyleyeyim; bu kamera ufak olmasına karşın çok büyük miktarda güç harcıyor. Hele bir de ham çekim yaparsanız bu inanılmaz artıyor. Ham çekim modu diğer ProRes modlara göre gerçekten çok güç tüketiyor. Bunlar olumsuz özellikler diyemem çünkü ham çekim gibi bir modda hem kesintisiz görüntü hem de ses kaydı yapmanın işlemci gereksinimleri gerçekten çok yüksek. Aslında bu kadar ufak bir kameranın bu türden bir işi yapmasını takdir etmek gerek ki gerçekten boyundan büyük iş yapmakta. Fakat, bu gereksinimler de bu kamerayı harici desteklere mahkum ediyor. Sadece düşük güç talebi olan bir ProRes çekimi yaparsanız ve ekran parlaklığı ayarı da çok yüksek olmazsa tek batarya ile 45 dak. çekim mümkün olabilir. Üzerindeki 800mAh (5.92Wh) değere sahip batarya çok narin kalıyor ve en az 10.000mAh (~30-35Wh) veya benim yaptığım gibi 20.000mAh’lik (~50Wh) çözümler düşünmek gerektiğini söyleyeyim. Batarya ömrünün azlığından dolayı bazı kullanıcılar kendileri tasarımlar yapmaya başlamışlar bile.

blackmagic-pocket-cinema-power

Batarya sorunu sadece hızlı tükenmekten ibaret değil. Aynı zamanda bu kameranın güç tüketimi inanılmaz derecede değişiklik gösterebiliyor diye düşünüyorum çünkü bataryanın ömrünü gösteren yüzdeli gösterge saçma sapan işler yapıyor. Kamera ham çekimde inanılmaz hızlı batarya tüketirken ve sonunda uyarı vermeden kapanırken (evet diğer kameralardaki kayıt sürerken ya da sürmezken kameranın düşük güç nedeniyle uyarı verip kendini kapatması BMPCC’de yok) kamerayı kapatıp açtığınızda ya da biraz beklediğinizde değerler çok değişebiliyor. Bir örnek vereyim; geçen gün ham modunda dış mekanda denemeler yaparken batarya bittiği için ben her 4-5 saniye çekim yaptıktan sonra kamera devamlı kapanıp duruyordu. Gerçi uyarı vermese de kayıtları bitirip kapatmış hep kendini. Yani bir kayıt kaybı yaşamadım. Fakat artık 0%’a düşmüş bataryayı getirip şarj aletini taktığımda bakmak için kamerayı açtım ve %46 gibi inanılmaz bir rakam gördüm. Bu değeri şarj aletini kameraya takıp 2 saniye sonra kamerayı açınca gördüğüm düşünülürse batarya ve güç tutarsızlığı konusundaki durumu anlayabilirsiniz. Kısa aralıklarla çok farklı değerler okunabiliyor ve bunlar çekim modu ya da LCD parlaklığı vb nedenlerle büyük değişiklik sergiliyor. Bitmiş batarya yarım saat sonra %16 görünebiliyor.


 

Güncelleme: 2015 Aralık ayında bu sorunları ele alan ve harici batarya ve akü ile çözümler deneyen bir test ve inceleme yaptım. Yukarıda yazanlardan sonra bu yazıyı okumanızı şiddetle öneririm. Şu anda BMPCC ile güç sorunlarını tamamen çözmüş durumdayız. Yazı için buraya tıklayınız.


 

Buraya gelmişken bu kamera ile yaşadığım ilginç bir olayı da anlatayım hemen. Evimden çıkıp dolmuş durağına gittim ve denemek için LCD parlaklığını %100’e alıp sokağı şöyle bir 4-5 saniye çektikten sonra kapatıp kamerayı montumun yan cebine koyarak dolmuşa bindim. 15-20 dak. kadar sonra sağ tarafımdan beklenmedik bir sıcaklık hissi gelmeye başlayınca elimi cebime attım ki birden kameranın neredeyse elle tutulamayacak derecede ısınmış olduğunu gördüm. O kadar ki, elinize alıp sıkıca tutmak mümkün değildi. Kameranın açık olduğunu farkettim ki ya tam kapatmamışım ya da bir şekilde cebimde iken açma düğmesine basılarak kendisi açılmış. Bu ısınmanın kayıt durumunda olmadığını yani kameranın sadece açık iken gerçekleştiğini hemen söyleyeyim. Bugüne dek kameraları sıcaklık açısından çok zorlayan durumlarda çalıştım ve bunlar arasında yaz ortasında kumsal veya çöl ortamında çekim yapmak da vardı ama gördüğüm herhangi bir kameranın bu derece ısındığını hatırlamıyorum. Bu beni endişelendirdi. Gideceğim yere varınca bir test yapmak istedim. Klima ile sabit 19 derecede tutulan bir odada kamerayı açıp bir metal nota sehpası üzerinde bıraktım. Yarım saat kadar sonra kameranın ısısını kontrol ettiğimde daha önceki kadar olmasa da sadece bekleme durumunda da ısınmış olduğunu gördüm. Bunun arkasında LCD parlaklığını en yükseğe çıkarmam olsa gerek diye düşünüyorum, yoksa kayıt yapmaz durumda iken bu derece ısınma normal değil. Gerçi cebimde havasız kalmış olması soğumasını engellemiştir ve bu da ısınmasına katkıda bulunmuştur diye de eklemek lazım. Daha sonra da LCD değişik ayarlarda iken kamerayı inceledim ve evet: Bu kamera ısınıyor. Bu kadar küçük gövdede bunu beklemek normal olabilir çünkü hem yoğun çalışan bir işlemci, hem LCD hem de diğer devreler bu kadar yakın yerleştirilince bunun normal olması gerek. Bu konuda biraz araştırma yaptım ve kameranın ısınmasının başka kişilerce de saptanmış olduğunu gördüm. Demek ki çok paniklemesek de kamerayı ısınma konusunda dikkatli olarak kullanmak gerek. Kameranın kendisinde herhangi bir fazla ısınma (overheat) uyarısı yok. Ayrıca bu kamerada otomatik kapanma da yok. Yani 3-5 dak. sonra ayarı gereği kendiliğinden kapanan DSLRler gibi değil. Bu ısı sorununu şimdilik sorun etmiyorum ama dikkat ederek izlemeye devam edeceğim.

319-C5-Blackmagic-pocket-SECONDARY_1

Kameranın sağ alt kısmındaki kapak içinde hem batarya, hem SD kart hem de bir adet mini USB girişi yer almakta. Kamera ile birlikte 100 dolar daha ödeyerek bir adet Sandisk Extreme Pro 64GB (95MB/s) almıştım. Zaten ham çekim için önerilen tek kart bu. Fakat bu kartı kamerada ilk kullandıktan sonra, alalı daha 1 ay olan S-Link (SLX-CR25) kart okuyucu ile bilgisayarıma takınca dolu olan kartı formatlamak istediğini gördüm. Bu durum birden fazla kez başıma geldi ki bir keresinde kartı kameraya geri takınca da kamera “No Card” uyarısı verince ya kartta bir sorun var ya da okuyucuda diye düşündüm. Daha sonra kartı sıradan bir laptop üzerindeki okuyucu ile son derece normal okuyabilince bir tür uyumsuzluk olabileceğini düşündüm. Şu anda kart okuyucuyu kendi bilgisayarıma takınca bu sorun hala var ama laptopa ya da netbooka takınca olmuyor. Kopyalamaları netbook üzerinden harici diske yaptığım için bu beni çok üzmeyecek ama başka bir kart okuyucu almayı düşünmeye başladım. Bu konuda biraz araştırma yapacağım çünkü bu kalitede bir kart üzerindeki onca kaydın kaybolması ya da her yerden uzakta iken kartı boşaltamamak gibi sorunlarla uğraşmak istemiyorum. Tüm kartın boşaltılması netbook üzerinde yarım saatten çok sürüyor ama ham çekimde tüm kart zaten en fazla 15-20 dak. gittiği için burada ilginç bir durum var. Sette çekim esnasında her 15-20 dak. sonrasında 30 dak. ara vermek mantıklı değil. Aynı karttan bir tane daha bile olsa biri dolarken diğerinin boşalma hızı arasında hala büyük fark var. Daha hızlı okuma-yazma yapan (USB 3 uyumlu) bir çözüm düşünmek gerek bence. Şu anda ciddi bir sorun değil ve ProResler çok daha fazla gidiyorlar ve süreler daha artıyor ama ham çekim için bu bir sorun. Yine de bu kameradan kaynaklı bir sorun değil. Kamera işini iyi yapıyor. Sadece, ham çekim düzeyine atlayan bir kullanıcı bunun bedelini de ödemeli.

Karttan bahsetmişken kayıt zamanları konusunda da biraz bilgi verelim. 64 GB boş karta,

Ham (12 bit log, RAW, CinemaDNG) modunda                                   12 dak.

ProRes HQ (10 bit, 4:2:2, 180 Mb/s, 83 GB/saat) modunda               40 dak.

ProRes 422 (4:2:2, 122 Mb/s, 55 GB/saat) modunda                          60 dak.

ProRes LT (85 Mb/s, 38 GB/saat) modunda                                         1 sa. 25 dak.

ProRes Proxy (38 Mb/s, 17 GB/saat) modunda                                    3 sa. 07 dak.

kayıt yapmak mümkün. Başka yerlerde ham için bu kartın 20 dak. gideceği söyleniyor ama kartı formatlayıp takınca kameranın kendisi 12 dak. diyor.

Kapak içindeki USB yuvasına takılan bir kablo ile bilgisayarınıza bağladığınızda kamera tanınıyor ama bu tanınma pek bir işe yaramıyor. Kamerayı öyle USB kamerası olarak vb kullanmak mümkün olmadığı gibi SD kartı da göremiyorsunuz. Yani, dosyaları USB üzerinden bilgisayara atmak mümkün değil. İlle de kart kameradan çıkacak ve SD okuyucu ile kopyalanacak. USB bağlantısı kameranın firmware güncellemesi için kullanılmakta. Bunun için internet üzerinden bir adet basit çalışabilir (exe) dosyayı indiriyorsunuz ve bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Kamera bağlı ve açık iken bu programı çalıştırdığınızda firmware sürümünü denetleyip gerekiyorsa güncelliyor. Basit ama sorunsuz bir uygulama. Bunun dışında USB bağlantısının bir işlevini henüz göremedim. Blackmagic’in diğer kameralarında uzun sürse de USB üzerinden batarya şarj imkanı da var ama nedense BMPCC’de bu yok. Ben sadece keşke SD karta ulaşabilseydim diyorum. Belki bu özellikler ileride eklenir.

Bugüne dek çıkan firmwareler ile kamera inanılmaz değişti. Bu değişiklikler önce ham çekim modunun eklenmesi ile başladı ama daha sonra yukarıa yazdığım yeni ProRes kodlayıcılar (codec) ve en son da ses kayıt düzeylerinin izlenebilmesi, kart üzerinde kalan süre göstergesi ve histogram ile son derece tatmin edici oldu. Aşağıda kameraya yeni eklenen alt bilgi satırını ve bu özellikleri görebilirsiniz.

Buna karşın en son sürümde menü sistemi de değişti ve diğer BM kameralarında olduğu gibi ikonlu daha şık bir ana ekran üzerine kurulu hale geldi.

Bu organizasyon ve estetik açısında iyi olsa da ISO/ASA veya beyaz ayarlarına ulaşımı bir adım daha uzağa attı. Kameranın kullanım açısından şu anda en önemli sorunlarında biri de bence bunlar. Bu kamera canlı çekime çok uygun değil. Yani gözünüzü bakaçtan (visor) bile ayırmadan parmaklarınızın ezberiyle ASA ya da beyaz değeri (WB) değiştirmek mümkün değil. Bakaç olmaması bir yana hem LCD çok ama çok zor görülüyor, hem de tek bir ASA değeri değiştirmek için 7 tık düğmeye basmak gerekiyor. Ayarların menüde bu derece uzakta olması benim gibi hızlı kamera kullanan ve hatta menüye bakmadan sadece bakaç üzerinden görüntüye hızlı tepki vermek isteyenler için sorunlu. Kameranın üstünde yer alan çalma (play) ve ileri-geri düğmeleri çalma moduna geçip malum işleri yapıyorlar ama işte bunları keşke ASA ve beyaz ayarına atamak mümkün olsa diye düşünüyorsunuz. Çekim modunda iken doğrudan ASA ayarına çok gerek oluyor. Beyaz ayarı ya da örtücü hızına daha doğrudan ulaşmanın yolları olmalı. Belki Blackmagic bu konudaki taleplerimizi dinler ve bu düğmeler şu anda menüde saklı seçeneklere doğrudan ulaşmamızı sağlar.

IMG_310481

Bu kamera harici monitör ile bazı sorunları aşabilir ama ben zorunlu olmadıkça harici monitör pek kullanmıyorum. Bu konuda eski kafalıyım. Klasik yönetmenler ya da görüntü yönetmenleri gibi kadrajı tek gözle ve görüntü ile yanlız kalarak kontrol etmek istedim hep. Bu bugüne dek Canon üzerinde LCDVF (loupe) ile, Panasonic üzerinde ise kendi elektronik bakacı ile hallettim ve mutluydum. Harici monitörü sadece set ortamında ve ödünç alarak kullandım. BMPCC ise bana yavaş yavaş monitör aldıracak gibi çünkü hem LCDsi çok silik ve %100 parlaklık artışında bile görmek zor, hem bakacı yok, hem de 16:9 oranlı 3.5″ boyutlu sıradışı bir LCDye sahip olduğu için piyasadaki hiçbir LCDVF uymuyor. Eninde sonunda biri bir loupe yapar diye bekledim ama şu anda 150 dolardan aşağı çözüm pek yok. Yapma sözü veren firmalardan biri de vazgeçti. O rakamı düz bir LCDVF’ye vermektense, göstergeleri (scopes) olan bir monitör almak daha mantıklı olacak gibi çünkü çok da kaliteli olmayan LCD ile film (log) modunda çekim yapmanın başka zorlukları da olacak (buna ileride değineceğim). Şu anda çekimleri film (log) modundan yaparken ekranı video modunda kullanıyorum ve herkese böyle yapmasını tavsiye ederim. Yanısıra monitör seçeneklerini de incelemekteyim ve beğendiğim birkaç yeni model var.

41pa8eDA67L

Bu kamerayı alan kişiler en azından bir güneş siperi almayı ya da yapmayı düşünmeliler. LCD’yi gündüz kullanmak çok ama çok zor. Netlik desteğine (focus assist/focus peaking) rağmen gündüz netlik yapmak resmen ölüm.

Bunlar dışında kamera ele hoş oturuyor ve gövde sağlam ve şık görünüyor. Evet, şu ana dek yazdıklarımdan genelde olumsuz sonuçlar çıkmış olabilir. Fakat, iş sonuca yani elde ettiğimiz görüntüye gelince kamera esas varoluş amacını size hatırlatıyor. Kullanılan kodlayıcılar ve ham modu size sonuçta çok güzel ve işlenebilir bir görüntü sağlıyor. Bunu bilgisayarda işlemeye başlayınca ve görüntüleri biraz itip kakınca ne kadar çok oynama payımız olduğuna hayret ediyorsunuz. Normalde Canon ve Panasonic’in 8 bitlik h.264 görüntülerine biraz karşıtlık ayarı yapınca hemen şeritleşmeler başlardı. BMPCC’nin ham modunda ise patlamış (overexposed) gökyüzü ya da pencere dışı gibi kısımları iyi bir yazılım üzerinde elle tutup istediğiniz yere kadar indirmek mümkün. Zebralarla 2 stop patlamış yerden bulutları geri getirmenin keyfine diyecek yok. Renkleri de istediğiniz gibi ileri geri oynayabiliyorsunuz. Ben Resolve yerine daha alışkın olduğum Color Finesse‘yi tercih ettim hep, ama sanırım log modu ile Resolve üzerinde çalışmaya başlayacağım bundan sonra. Color Finesse bana görüntünün kendi tanımlayabildiğim noktaları üzerinde çok büyük kontrol olanağı verdi ve tek eksiği maskelerinin olmaması. Bunu After Effects içinde hallediyordum ama bundan sonra Resolve ile çalışmak daha pratik olabilir. Bunu deneyip göreceğim ve Resolve ile kendime göre bir iş akışı oluşturmaya çalışacağım. Şu ana dek gördüğüm iş akışları bana daha çok AE üzerinde Magic Bullet kullanıyormuş havası verdi. Yani sanki tam işlevler değil de hazır LUTlar ile hızlı sonuçlar elde ediliyor gibi. Bu konuyu ayrıca ele almayı düşünüyorum.

DSLRler ve BMPCC

Daha önce DSLR kullanan kişiler birden bu kameraya geçerse bazı sorunlar/şaşkınlıklar yaşayabilirler. Bunlardan ilki film modu (ki kabaca log denebilir). Hem ham, hem de film modunda çekim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Sığ çekim (flat) konusu burada biraz farklı. Ayrıca, BMPCC, alışıldık ISO yerine ASA ifadesini kullanıyor ama aynı şey deyip geçebiliriz. Burada biraz farklı olan durum ayarın adı değil de yaklaşımı. Normalde bir algılayıcının (sensor) kendi öz ISO değeri (base ISO sensitivity) olur ve normalde bu kameranın size sunduğu en düşük değerdir. Canonlarda bu 100 ISO iken Panasonic GHlerde 160 olarak verilir. Bunun üzerindeki değerlere elektronik olarak ulaşılır. Yani 200 ISO’yu elde etmek için 100 ISO değerine iki kat voltaj verilir. Aralardaki değerler de bu ana adımlara ya kısmi voltaj artışı (100 –> 125 ISO), ya da voltaj artışını takiben pozlama düşüşü (200 –> 160 ISO) olarak elde edilir. Öz ISO değerinin önemi, algılayıcının dinamik derinliğini belirlemesinde yatar. Kısacası, her kamera algılayıcısı en geniş dinamik derinliği kendi öz ISO değerinde verir diyebiliriz. ISO değeri bu öz değerden uzaklaştıkça dinamik derinlik de azalmaya başlar, yani kameranın görebileceği en parlak beyaz ile en koyu siyah arasındaki yelpaze daralmaya başlar. Ek olarak, voltaj artınca yani ISO yükselince doğal olarak gürültü (noise) de artar. Bunlar zaten DSLR kullanıcılarının iyi bildiği sınırlamalar.

BMPCC ise profesyonel kameralarda kullanılan bir yaklaşımı benimsemiş. Öz değeri 800 ASA olarak belirlenmiş. Yani aslında bu kamerayı olabildiğince 800 ASA değerinde kullanmalı. DSLRler üzerinde ise, 800 ISO gürültü konusunda dayanılabilecek en üst sınır. Oysa, BMPCC bu değerde en “ideal” gürültüyü veriyor ve en yüksek dinamik aralığı (12-13 stop) sunuyor. Öte yandan kamera üzerinde sadece 4 adet ASA değeri var. 200, 400, 800 ve 1600. Bunlardan 200 ve 400 değerleri, 800 değerinin pozlamasının düşürülmesi ile elde ediliyor. Yani esas olan her zaman 800 değeri ve ham modunda çekim yaparken zaten görüntü 800 değerinde kaydediliyor ve yanına siz isterseniz 200 ya da 400 değerleri metadata olarak ekleniyor. Görüntü aslında 800 ama kullandığınız yazılım size onu 200’e dönüştürüp (pozlama düşürerek) gösteriyor. 1600 ise voltaj artışıyla elde edilen bir değer ve kısmi gürültü artışı var ve 12.5 ila 13 stop dinamik derinlik veriyor. Fakat, Ankara’da güneş batışından sonra Kızılay civarında ortam ışıklarında yaptığım çekimlerde, f/1.4 bir yana,  f/2.5 diyaframla bile son derece temiz ve sorunsuz görüntüler alabildiğimi gösterdi. Görüntü süt gibi. DSLRlerde olan karanlık kesimlere mürekkep dökülmüş etkisi yok. Çok yumuşak bir genel geçiş (rollover) var. Kıpır kıpır gürültü noktacıklarını da göremiyorum. 1600 bile çok temiz. Elbetteki değerleri kökleyip mantıksız şeyler ararsanız, ortaya algılayıcının kendi sabit gürültü çizgileri çıkıyor. Canon FD 50mm f/1.8 lens ile oldukça güzel sonuçlar elde ettim. Kamera ile beraber sipariş verdiğim C mount lenslerle ise sonuçlar farklı.  Yine de 800’ün üstüne çıkmamak yerinde olacaktır. Öte yandan 14’ün üzerinde dinamik derinlik veren Arri ALexa’ya karşın 500 dolara 13 stop veren bu kameraya sahip olmak da ayrı bir güzellik diye eklemeli. Fiyat 1000 dolar da olsa alınan verim çok iyi.

Öte yandan, devamlı 800 ASA’da çekim yapmak demek, gündüz vakti diyaframın en kapalı olduğu (birçok lens için f/22) halde bile yüksek pozlamaların olması demek. Bu durumda da ND filtrelere ihtiyaç oluyor. Ben de 14mm lensime sırf bugüne dek almadığım 49mm lik bir değişken slim ND siparişi vermek durumunda kaldım çünkü 200ASA’ya da düşsen f/22 bile yetmiyor ve tek alternatif örtücü açısını düşürmek ki o da hareket bulanıklığını ortadan kaldırıp atlamalı görüntüler ortaya çıkarıyor. El altında bu özelliğin olması iyi ama NDlere de iş düşecek artık.

Gürültüye ek olarak, keskinlik konusunda GH’den daha düşük olduğunu gözlemledim ama bu durum kötü demek değil. 14mm gibi keskin bir lens ile dahi kendi içinde yumuşak ama Canon kadar da yumuşak olmayan bir görüntüsü var BMPCC’nin. Bazı noktalarda ayrıntı kaybı hoş gelmese de, genel görüntü itibarıyla durum iyi. Zaten keskinlik isteyen bugünden sonra 4K çeken kameralara yönelecektir ki 2015 yılında ben de GH2’mi GH4 ile değiştirerek bu konudaki ihtiyacımı karşılamayı düşünüyorum. BMPCC bu nedenle ayrı bir yerde yer alacak.

Yine DSLRlerden farklı olarak, BMPCC üzerinde örtücü (shutter) hızı da 1/50 gibi saniyenin kesirleri türünden değerlerde değil de, profesyonel sinema kameralarındaki döner örtücü (rolling shutter) geleneğinin devamı olarak açısal dereceler şeklinde verilmiş. Yani 25fps çekim yaparken 1/50 örtücü seçeneği kullananlar, BMPCC üzerinde 180 dereceyi seçmek durumunda. Yine sinema standardı diye 24 fps çekmek isteyenler de 23.98’le beraber 172.8 değerini seçmeliler. Hareketli görüntüler için 90 derece iyi gibi ama ışık düştüğü için kısmen örtücü hızını düşürerek yaptığınız şeyi burada derece arttırarak (360 derece en yüksek olmak üzere) elde etmek mümkün ama burada kameranın sabit durması ve hareketin neredeyse hiç olmaması gerek. Twixtor ile yavaş çekim yapmak isteyenler ise en yüksek değer olan 30 fps’ye 45 dereceyi seçerlerse yerinde olacaktır. Akılda tutmak açısından, derece değeri ile saniye kesiri değerinin ters işlediğini hatırlamak gerek. Nasıl yüksek ışıkta 1/50’den 1/100 ve yukarısına çıkıyor idiyseniz, burada da 180 dereceden düşük değerlere yönelmelisiniz ki bu 1/100 için 90 derece demek. Aşağıda kullanılması gereken fps ve dereceler karşılığını veriyorum.

24 fps için

360-derece= 1/24
324-derece= 1/27
270-derece= 1/32
216-derece= 1/40
180-derece= 1/48
172.8-derece= 1/50
144-derece= 1/60
108-derece= 1/80
90-derece= 1/96
45-derece= 1/192

25 fps
360-derece= 1/25
324-derece= 1/28
270-derece= 1/33
216-derece= 1/42
180-derece= 1/50
172.8-derece= 1/52
144-derece= 1/63
108-derece= 1/83
90-derece= 1/100
45-derece= 1/200

30 fps
360-derece= 1/30
324-derece= 1/33
270-derece= 1/40
216-derece= 1/50
180-derece= 1/60
172.8-derece= 1/62.5
144-derece= 1/75
108-derece= 1/100
90-derece= 1/120
45-derece= 1/240

Kamerada kendiniz bir Kelvin değeri girerek beyaz ayarı yapamıyorsunuz ve otomatik ayar da söz konusu değil. Sadece size verilen değerler (2500, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 4000, 4500, 4800, 5000, 5200, 5400, 5600, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000) arasından seçmek durumundasınız. Ben gündüz 5600’de tutarak sorunsuz çalışabildim ama Canon üzerinde Magic Lantern ile otomatik Kelvin ayarının yerini hiçbir şey tutamaz.

Kesme ve görüş açısı

BMPCC’nin en büyük sıkıntılarından birisi kesme oranı (crop factor). Genelde 3 diye geçse de aslında tam olarak 2.88 olan bir kesme oranına sahip ki bu da lens değerlerini bu değer ile çarpmamız gerektiğini gösteriyor. Normal 50mm lensler birden 144mm görüş alanı verirken, 50mm görüş alanını elde etmek için 17mmlik lens kullanmak gerekiyor. Geniş açı en büyük dert ve tam kare üzerindeki 28mm’nin açısını elde etmek için 9-10mm lik bir lens lazım ki hem bulması zor hem pahalıdır (en ideali SLR Magic 12mm f/1.6, 600 dolar). Bu değerlere yakın C mountlar var ama onlar da tasarlandıkları algılayıcı boyutunun küçüklüğü nedeniyle ciddi vignette sorunları yaratmanın yanı sıra, keskinlik ve görüntü kalitesi konusunda da hiç de iyi değiller. Aşağıda tam kare 6D, 1.88 kesmeli GH2 ve 2.88 kesmeli BMPCC’nin karşılaştırmalı açılarını veriyorum. Aynı yerde test yapmaya ve sonuçları üstüste bindirmeye çalıştım ama hem hava koşulları hem de kameraların ayarları nedeniyle pozlama ve netlik farkları oldu. Bu nedenle sadece ve sadece lensin odak uzaklığı ile görüş açısının karşılaştırması testi olarak bakılması gerekiyor bu teste.

Burada 50mmlik bir lensin 6D, GH2 ve BMPCC üzerinde verdiği alanları aynı resim üzerinde görebilirsiniz. GH2 pozlamasını Photoshop üzerinde kasten düşürerek farklı görünmesini sağladım ki kareler ayırdedilebilsin. Yanımda kendi Canon kameram olmadığı için 1.6 kesmeli APS-C resmini ekleyemedim ve daha sonra eklemeye çalışacağım.

50_MergedI_800px

Buradan orjinal resmi indirebilirsiniz.

Görüldüğü gibi, tam kare yanında BMPCC ciddi alan kaybına uğruyor. 6D’ye yakın bir görüntü yani yakın bir görüş alanını elde etmek için BMPCC üzerine en uygun olan 14mm lensi taktım. Tam dengi olmasa da 40mm olarak bir değer oluyor ve bu kez 6D’nin görüntüsü daha küçük kaldı.

BMPCC14-6D-50mm_800px

Buradan orjinal resmi indirebilirsiniz.

Öte yandan alan derinliği (depth of field) konusunda da bir denklik kurmak gerekirse, BMPCC algılayıcısının (S16 dengi) bir tam kare (ya da S35 algılayıcı) üzerindeki diyafram değerinin 2 stop daha açığında aynı alan derinliğini verdiği hatırlanmalı. Yani normalde f/5.6’da elde ettiğiniz alan derinliğini, BMPCC üzerinde f/2.8’de elde ediyorsunuz. Bu da sığ alan derinliği arzulayanları biraz daha zorlayabilir. Eğer f/2 ya da f/1.8’deki alan derinliğini seviyorsanız f/1.2 lens aramanız gerek.

Tüm bu değerler ve sonuçlar hem ham çekimde hem de ProRes HQ’da çok yakın sonuçlar veriyor. Bu nedenle de hem veri kapasitesi hem de çalışma kolaylığı açısından aslında genelde ProRes kullanmak her açıdan elverişli. Ham çekimi özel bazı çalışmalar ve çok zorlu ortamlar için tercihe etmek genel tavsiye olarak verilebilir. Yeşil perdenin zorlu durumlarında ham çekim yarar sağlayacaktır ama diğer tüm yeşil perde uygulamalarını dahi ProRes ile çekebilirsiniz. Üzerinde montaj dışında çok oynama yapılmayacak görüntüler için de ProRes’in daha alt türevlerini kullanabilirsiniz.

pocket

Bu kamera ilk çıktığında tamamlanmamış bir kamera izlenimi vardı. Seçenekleri çok sınırlı idi ve bir sürü de sorunu vardı. Zamanla bunlar çözüldü ve eksik özellikler birer birer eklendiler. En başta söylediğim gibi, ben kendi imkanlarımla çözebileceğim sorunlara tam birer sorun olarak görmüyorum. Çünkü sorunsuz kamera yok. Amatörün eline Alexa verirseniz o kameranın gerektirdiği veri alanı, işleme gücü vb adamı yıldırır. Bu nedenle DSLRler güzel birer alternatifti fakat amatör ve bağımsız sinemacılar işi daha öğrenip daha talepkar oldukça, daha düşük ışıkta çekim, daha büyük açı çeşitliliği ve daha geniş bir post aşaması istemeye başladılar. Bu nedenle de kaliteli kodlayıcılarla çekim yapan kameralara ilgi arttı.

BMPCC aslında kamera görüntüsü verilmiş bir algılayıcı yani aslında esasen bir sensör. Bu algılayıcı, size verdiği kalitenin karşılığı olarak çevresine bir sürü şey eklenmesini bekliyor çünkü bu kalitenin bedeli var. Önüne uygun açılı lensler ve/veya Metabones Speedbooster ya da türevleri gibi şeyler almalısınız. Arkasına LCD’yi kullanılır hale getirecek donanım (loupe ya da harici monitör) istiyor. Batarya ömrü kesinlikle harici bir çözüm gerektiriyor. Kart kapasitesi de birden fazla kart ve devamlı doldur-boşalt yaklaşımı ya da harici kayıt aygıtı istiyor. Ses de benzer durumda. Tüm bu ekleri yapınca da kamera tam profesyonel bir kameradan hiç de farklı olmayan ama bu arada kendisi ortadan kaybolmuş bir hale geliyor.

BMPCC_BubblePack_Very_Close

Bu nedenle bu kamerayı alacak kişinin bunları bilmesi gerek. Bu arada şunu da söylelim; BMPCC hiçbir şey almadan, kendi başına kullanılamaz değil. Ben 1 hafta boyunca tamamen cepte tek lens ile gezerek denemeler yaptım ve kamera böyle de gerilla türü kullanılır ki kullanmayı düşünüyorum ama toplam çekim süreniz kapat-aç ile dahi 50 dak’ı geçmeyecektir ve ham çekim de sizi tek kart ile 12 dak civarında sınırlayacaktır. Yine de izin almadan şehirde bazı çekimler yapmak içib biçilmiş kaftan.

Kamera canlı kullanıma pek uygun değil. Daha çok kontrollü ortamlarda kullanım gerektiriyor ama alıp da tatile gitmenize engel olan bir durum da yok. 2 yedek pil ile 2-3 saatlik çalışmalar rahatlıkla yapılabilir ve ProRes türevleri işinizi rahatlıkla görecektir. Diğer gerekenleri aşama aşama alabilirsiniz çünkü kamera hala giriş düzeyi DSLR fiyatında. Özetle, Blackmagic yaptığı kamera atılımında giriş düzeyi görünen ama geliştirilmeye de çok yatkın bir platform üretmiş. Bu kameraya takılacak kaliteli donanım ile profesyonel sinema kalitesinde sonuçlar elinizde olacak. Bunu DSLRler ile elde etmek değiştirilemeyecek özellikleri nedeniyle pek mümkün değil.

00753d6f4d0776eb8d667d199e53cd

Şimdilik bu kadar ama denemeler ve yazı devam edecek. Öncelikle siparişini verdiğim odak düşürücü/lens hızlandırıcının (focal reducer/speed booster/lens turbo) ve harici bataryanın gelmesini bekliyorum. Sonrasında da görüntü işlemesi ile devam edeceğim.

Saygılar.

Reklamlar

Blackmagic Pocket Cinema Camera İncelemesi” için 96 yorum

  1. Çok iyi bir inceleme yazısı. Aklımdaki soruların hepsine cevap bulmuş oldum. Teşekkürler…

  2. Gerçekten harika bir inceleme olmuş. Çok teşekkürler. Devamını bekliyorum. Ayrıca Resolve operatörü Colorist’im.. Conform/Workflow/Grade gibi bir çok konuda yardımcı olabilirim.. Kolaylıklar diliyorum.

    1. Tatilde olduğum için nete giremiyorum. Mesajınızı yeni gördüm. Bu üründen bende vardı ama kaliteli bir şey değildir. BMPCC gibi bir kamerayı beslemeye yeteceğini sanmam ve ayrıca ömrü de uzun olmayacaktır. Yine de harici olarak batarya şarjı vb için amatör işi görür. Ben Canon bataryası şarjı için ve GH2 için kullanmıştım ama bazıları kısa sürede şişiyor. O nedenle bilerek almanızı öneririm.

      1. bu linkte paylaştığınız ürünü amerikadan aldım ben fakat BMPCC şarjını maalesef output u 9v olduğu için yapmıyor. input 12v output 9 v, yada ben beceremedim 🙂

      2. Eğer ANker bataryadan bahsediyorsanız, sağdaki düğmesine bastığınızda ekranda da görüleceği üzere çıkış voltajı 9V ile 12V olarak değişir. Ona göre istediğinizi seçeceksiniz. Ben aynı bataryayı sorunsuz kullanıyorum.

  3. tmm buldum şimdi çok teşekkür ederim. Black magic doğru kullanıldığında tanıtım filmi, kısa film ve belgesel için ne derece uygundur sizce? Bu son soru, kusura bakmayın sizi sürekli bulamıyorum burada?

    1. BM ile istemeniz ve gerekenleri yapmanız durumunda her şeyi çekebilirsiniz. Bu konuda bir sınır yoktur. Sadece gerekli ekipmanları ve ek donanımları tamamlayın ve yapmakta olduğunuz şeyi iyi yapın.

  4. Cevabınız için teşekkürler. Ancak bu Anker 2nd Gen AstroPro bataryayı hiç bir yerde bulamıyorum. Sadece amazon da var orada da Türkiye’ye gönderim seçeneği yok. Siz nereden satın almıştınız? Yada ben size ücretini göndersem siz bana temin edebilir misiniz?

    1. Maalesef. Ben Japonya’dan getirtmiştim. Şu anda sabit adresim olmadığı için bu mümkün değil. Ebay üzerinden bakın derim. BMPCC için düşünüyorsanız 5-10 dolar daha verip bir de uç yapmanız gerekecek çünkü bu bataryaların uçları uygun değil. Ayrıca şunlara da bakın derim.
      https://www.kogan.com/au/buy/kogan-universal-20000mah-power-bank-laptops-tablets-phones/?utm_medium=email&utm_campaign=20140906+AU+10AM+Charge+on+the+go+Power+Banks+from+19&utm_content=20140906+AU+10AM+Charge+on+the+go+Power+Banks+from+19+Version+A+CID_71f29affc5665ad395b8ce847bdcdcba&utm_source=MailList&utm_term=Kogan%20Universal%2020000mAh%20Power%20Bank%20for%20Laptops%20Tablets%20%20Phones
      Bunun uçları arasında uygun olabilir ama Anker’de bu yoktu.
      Bir de Tekkeon markasına bakın derim. Ben kullanmadım ama kullanan tanıdıklarım memnundu.

  5. tekrar teşekkürler hocam cevap verdiğiniz için. ben daha uzun süre arazide kullanabilmek için 12v akülerden bir güç kaynağı yapacağım sanırım. kamerayı daha almadığım için şunu öğrenmek istiyorum hocam. kameranın direk elektirğe bağlandığı yanında gelen adaptörün üzerinde ki output değerleri nedir. 12v olduğunu biliyorum ama amper değeri nedir acaba? çok teşekkürler.

    1. Adaptörün değerleri:
      INPUT: 100-240V 0.3A
      OUTPUT: 12V 0.84A MAX

      Kullanmanız gereken kablo ve ucundaki soket:
      2.35mmx0.7mm

      Kuru akü planını ben de yapmaktayım ama çok da portatif olmayacak ama daha kapsamlı bir planım var. Bu arada bu değerler işinie tam yaramayabilir. Bunlar pilin şarj değerleri ama kullanımda kameranın tüketimi farklı. Ben örneğin 4.5A veren Anker kullanıyorum ve tam oluyor. Her akü ya da bataryanın üzerinde yazan değere inanmayın. Benim pil aynı zamanda hem cep tel şarj ediyor hem de harici ses aygıtına güç veriyor. Zaten bu güç olayınca esas mesele şarjda bitiyor. Kameraya güç verince pili şarj ediyor ama aynı zamanda bu gücü kullanıyor.

  6. anladım hocam tşk ederim. peki bmpcc için kısa film belgesel ve tv de yayınlanacak görüntüler için tavsiye ettiğiniz 3 lens hangisi olabilir. ben 2,88x nedeni ile samyang cine serisinden 10,14 ve 24mm almayı düşünüyorum.

    1. Bahsettiğiniz lensler çok güzel olur. Belki ileride 35, 50 ve 85mm de eklersiniz ki x2.88 nedeniyle temel gereksinim geniş açıda. Ben 18-35mm ve 17.5-105mm kullanıyorum düzenli olarak ve keskin lensler ile sonuçlar çok güzel.

    1. 30’a yakın lensim var ve saysam bitmez. BMPCC ile en çok Sigma 18-35 ve Computar 17.5-105mm ve sıklıkla da mini c-mountlarımı kullanıyorum. Arada bir de Canon 50mm (Hem EF hem FD).

  7. elimde sony fdr ax100 var satmayı planlıyorum , alternatif olarakta bu kamerayı beğendim. gelin damat klipleri için çekim yapmayı düşünüyorum. sizce mantıklı bir fikir mi?

    1. Bence BMPCC bu iş için biraz zorlayabilir. Yanında batarya vb ek donanım lazım ve 3x çarpan faktörü ile iç mekanlarda biraz zorlayabilir. Geniş açı lens ve hatta düğün vb için de otomatik odaklama gerekecek. Film ve reklam gibi kontrollü çekimler için ideal bir kamera ama tekrarı mümkün olmayan anlık çekimlerde biraz riskli olabilir. Elbette bu amaçla kullananlar var ve görüntü kalitesi güzel ama çekimde deneyimli eleman yoksa sorun olma olasılığı yüksek. Bence otomatik odaklaması olan bir sistem düşünün.

  8. elimdeki ax100 ün değeri şuan satsam 4.500 civarı eder. BMPCC yi ikinci el 2000 tl civarına buldum . yanına metabones speedbooster almayı düşündüm. beni zorlamayacak şekilde 14 mm bir lens alırım sanırım. bana ortalama hepsi ikinci el alırsam 5.000 civarına gelir. etkili bir şekilde işime yarar mı tabi bunun yanında 4-5 yedek batarya şart.

    fdr ax 100 den memnun sayılsamda kamera ile birbirimize ısınamadık. sevemedik biribirimizi sanırım 🙂

    1. Söylediğim gibi, BMPCC daha da zorlayabilir. Yedek batarya yerine doğrudan harici batarya düşünün derim. Bir de bu işin post aşaması var elbette. İster raw çekin ister ProRes çekin, güçlü bir bilgisayar ve bol yer de gerekecek.

    1. Hayır, uzun süredir Sony kullanmıyorum. Sadece 4 sene önce NX serisi kameraların kullanıldığı bir projede görev aldım. Onun dışında Sony ile aram iyi değil.

  9. Voiglander 25 mm 0,95 diafram 1400 tl.
    Nokton hyper prime 12mm 1.6 diafram 1100 tl

    bu iki ürün BMPCC yanında metabones speed booster olmadan kullanılırsa sağlıklı olur mu?

    yada 12mm olan Nokton prime 12mm kendisi yeterli midir?

    1. Evet doğrudan kullanılmaları gerek aslında. Biri düşük ışık için daha iyi, diğeri geniş açı için. Hangisi önceliğiniz ise onu alın derim. Ben şu anda Voigtlander’İ tercih ederdim çünkü açı sorunum yok ama sizin için tersi söz konusu olabilir.

  10. Selamlar. Benim bir sorum olacaktı. Yukarda bilgi vermişisn fakat ben makinayı yeni aldığım ve heyecanlı olduğum için daha çok emin olmak istedim. Blackmagic pocket cinema camera aldım bugün. Lens almadım henüz onu da aratırıyorum karar veremedim. Simdi bataryayı taktım makinaya sarj %16 idi kapadım tekrar actım bu sefer %60 hic sarj etmedim bırkac kez ac kapa yaptım sureklı batarya durumu farklı :/ makinayı kapattım. sarja taktım bekliyprum. ilk dolum olacagı ıcın 7-8 saat sarjda bırakavagım. fakat kapalı iken mi acıkken mi makinayı sarj etmeliyim_ cunku herhangi bir isaret gostermıyor kapalı iken bilemedim 🙂 genelde her makina kapalı iken sarj ediyordum. dogru degıl mi umarım sorun yoktur. Ac kapa yapınca 3-4 sefer gosterge farklılık gosterdı.

    1. Kameranızı güle güle kullanın. Evet, söz konusu pil kameranın harcama gücüne göre oldukça zayıf kaldığı için performans okumaları da çok tutarsız. Bunlar normal. Ben bittiği için kapanan kamerayı açınca %60 görüyorum. Şarjı iki türlü de yapabilirsiniz ama ideali kameranın kapalı olması. Normalde bir pil aynı anda hem şarj hem deşarj olmamalıdır. O nedenle mümkünse pil üzerinde yük yokken şarj işlemi yapın. İlk 3-4 şarjı uzun tutmanızda yarar var. Geceden bırakın dursun şarjda. Bir sorun olmaz. Şarja takınca kamerayı bir açıp pil işaretinden şarj olduğunu görün, sonra kamerayı kapatın. Kolay gelsin.

      1. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir durum var. Şarjda takılıyken açtıgımda sarj ediyor gorunmuyor. Kabloyu cıkarıp taktıgımda işaret görünüyor sonra kapatıyorum. Herhalde bir sorun yoktur. Enteresan diğer makinelerde böyle sorun yoktu. Ya da şarj full doldu ben anlayamadım henüz 🙂 en mantıklısı batarya icin şarj makinası almak 🙂

      2. Evet dolu olduğu için olsa gerek. Yedek pil alacaksanız zaten bir de harici şarj aleti alın derim. Böylece biri devamlı şarjda duracaktır.

  11. Merhabalar hocam biz radyo tv sinema öğrencisiyiz bu kamera ilgimizi çekiyor ancak kısa film çekme amacıyla edinmeyi düşündüğümüz bu makine hocaların elimize tutuşturduğu dslr ile ayrı olarak iyi bir gerilla kısa film için en temel olarak nelere ihtiyaç duyabiliriz ve bunlar aşağı yukarı ne kadar maliyeti olur en temel lens batarya ve ses gibi ürünler ilé bir örnek Setup önerebilirmisin bize hocalarımız çokta bilgili değiller okulda 3 4 tane dslr var bize yol göstere bilecek kimse yok açıkcası öğrenci kardeslerin olarak ne yapabiliriz bilmiyoruz şimdi den çok teşekkürler…

    1. Merhaba

      Sorularınızı çok genel sormuşsunuz ve bütçe belirtmemişsiniz.

      Aslında bu blogdaki BMPCC yazılarımı okursanız bu soruların cevaplarının çoğunu bulabilirsiniz. Kameraya ek olarak kesinlikle bir güç alternatifi bulmalısınız çünkü yedek pil ile dahi çalışmak zor. 4-5 pilden aşağısı kurtarmaz ve habire şarj ile uğraşmak durumunda kalacaksınız. Piller de bir süre sonra ölür zaten. Bir harici batarya zorunlu.

      Ayrıca SD kart da gerekli . RAW çekecekseniz 64GB kart 12 dak yetiyor ve habire kart boşaltmak gerekecek. En az 2 tane 64GB kart düşünün.

      Ses size kalmış ama amatör giriş düzeyi olarak Zoom H1 kullanabilirsiniz.

      Bir bütçe belirtmemişsiniz. Ben de rakam vermedim çünkü yurtiçi ve yurtdışı ürün rakamları çok değişiyor. Kartlar yurtdışında çok ucuz. Batarya olayını 100-200 TL civarına çıkarırsınız.

      Lens de aynı durumda. Para yoksa eski M42 lenslerle bir yapı kurulabilir. 500 TL gibi lens bütçesi ile 50mm f/14 + 28mmf/2.8 + 85mm f/2.0 gibi bir M42 seti kurabilirsiniz. C mountlar daha zorlar ama daha hesaplı olabilirler. Tek bir lens alacaksanız Takumar SMC 50mm f/1.4 alın (300TL) ya da Canon 50mm f/1.8 alın (200-250TL civarı).

      Bu iş paraya bakıyor. Onu bilmeden daha ayrıntılı cevap zor. Size başarılar diliyorum.

  12. Merhaba. Bu kamerayı almayı düşünüyorum ve geniş açılı lensler kullanmak istiyorum., Ancak crop faktörü yüzünden geniş açılı lensin pek bir anlamı olmayacağından tereddütte kalıyorum. Metabones Speedbooster da bayağı pahalı. Ancak şöyle bir adaptör buldum: https://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-fotograf-kamera-lens-aksesuarlari-canon-ef-ef-s-lens-olympus-ve-panasonic-mft-m4-3-adaptor-267513154/detay . Fiyatı inanılmaz ucuz ama kullanılabilir mi emin değilim. Sizin fikrinizi öğrenmek istedim.

    1. Bu bir dummy adaptör. Yani arada bir mercek barındırmayan düz adaptör. Yaptığı iş Canon EF lensini BMPCC’ye takmak. Aynısı olmasa da dengi bende var ve sıradan bir şey aslında. Kullanıyorum ve memnunum. Fakat bu adaptör anlattığınız sorunun çaresi değil. Bunu alırsanız 50mm EF lens BMPCC üzerinde 145 m olur yine.

      Yani derdiniz geniş açı ise ya Metabones klonlarından birini kullanacaksınız (bende 2 ayrı model var ve biri RJ Turbo) ya da geniş açı C mountlara yöneleceksiniz. İkincisi ucuz çözümdür ama başka dertlere yol açar. Bu nedenle RJ Turbo vb türünden daha hesaplı (modele göre 90-130 USD arası) modelleri araştırın ebay üzerinden. Kolay gelsin.

  13. Yanıtınız için teşekkür ederim. Geniş açı sorununu çözmenin en ucuz ve en zahmetsiz yolu RJ Turbo sanırım. 110 Dolar’a buldum bir tane. Tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.

  14. yazınız çok bilgilendirici olmuş çok teşekkürler. Benim’de bir YouTube kanalım var ve Vlog formatında videolar çekiyorum bunun için de bir kamera arayışındayım ayrıca alacağım kamera ile hem vlog hem de kısa filmler çekmek istiyorum 3000 liraya kadar bir fiyat aralığım var alternatiflerim arasında canon g7x, sony a6000 ve bir şans la aklıma düşen bu kamera var kameranın image stabilazition özelliğinin iyi ölçüde olması da benim için önemli bir faktör. Bayağı kafa karışıklığı yaşamaktayım sizce hangi kameraya yönelmeliyim.

    1. Canon ve Sony bu kamera yani GH4 yanında hafif kalırlar. Yani Gh4 onlardan bir iki gömlek üstündür. Her ne kadar diğerlerinin de görüntülerinin de iyi olduğunu düşünsem de onlar daha çok günlük kullanıcı kamerası statüsündeler. Eğer hafif ve ucuz olsun, cebimde tatilde zaten amatör şeyler çekip üzerinde çalışacağım derseniz onlara yönelin. Ama daha sağlam ve değişebilir objektiflerle çalışan ve profesyonel kullanıma daha yatkın bir kamera isterseniz GH serisine bakın. IS özelliği genelde aynı performansı verir ve başarısı sınırlıdır. Kolay gelsin.

  15. Merhaba,

    Bu kamerayla ilgili aldığım tavsiyeler arasında çok sık duyduğum bir şey var lenslerle ilgili. Çoğunluk manuel lens tercih etmelisin diyor. Temel fotoğraf bilgim var sadece ama manuel lens ile ne demek isteniyor anlamadım. Sizce neden manuel lens tercih edilmeli? Ve diyafram ayarı ile ilgili bir duyum aldım, diyafram kontrolünü her zaman manuel olarak ayarlanmıyormuş. Tam anlayamayadım açıklayabilir misiniz?

    1. Manuel lens sinematik çekim için bir gelenektir. Elbette size uymazsa ve doğru kullanmak koşulu ile otomatik lens de kullanabilirsiniz. Fakat, bu kameranın otomatik olarak tanıyıp kontrol edebildiği lensler sınırlı. Yani her otomatik lens ile uyumlu değil.Ayrıca uyumlu olduğu lensler ile de çalışma biraz zorlu. Bu lensler genelde az enerji çeken ve pancake dediğimiz yassı lensler. Bunlarla manuel odaklama zor. Ayrıca diyafram ayarı da atlamalı oluyor yani adım adım oluyor ve bu da videoda pek istenmez. Oysa doğrudan manuel lens ile kullanma daha pratik. Manuel olan lenste hem odaklama hem de diyafram manuel ayarlanır.

  16. Tesekkurler gayet yeterli bir aciklama oldu. 700 lira kadar ayirabilecegim bir lens butcem var, bu butceyle crop faktoru ile 35mm ‘ye denk gelen bir manuel lens tavsiyeniz var mi? Veya hangi markalara bakmaliyim?

    1. Tam olarak beklentinizi bilemiyorum. Tek bir lens genelde yeterli olmaz ama bu kameranın en büyük ihtiyacı geniş açı olduğu için olabildiğince 14-35 arası bir şey almak yerinde olur. EN genel olarak Lumix 14mm olabilir ama tam manuel değildir. Bence 100 dolara bir m4/3 RJ Speebooster alın ve crop faktörünü azaltıp biraz da diyaframdan kazanın. Bundan sonra m4/3 lenslere bakın ama o rakam yetmeyecektir diye düşünüyorum. Alternatif olarak C Mountlar dahil olmak üzere M42 lenslere bakabilirsiniz. Son zamanlarda piyasayı pek takip etmediğim için Türkiye’de lens fiyatlarını bilemiyorum ama belki 300-350 TL civarına 17-100 mm gibi C mountlar bulabilirsiniz ama görsel kaliteleri çok yüksek değildir. Yine de idare eder ve hatta birden fazla lensin yerine (geçici de olsa) geçebilirler. HD işlerde biraz soluk kalıyorlar. Bulabilirseniz Super-Multi-Coated Takumar 35mm f2 bakın derim. Bir de bu blogdaki C Mount lensler yazımı inceleyin ve şuna da bakın:

      Belirttiğiniz rakama marka ve kaliteli lens zor. Alabileceğiniz en iyi lensler Tokina 11-16 veya Sigma 18-35 ki bunlar da yüksek rakamlar.

      1. Aslında sıfır değil de ikinci el için fiyat belirlemiştim ama yine de yetmiyor anladığım kadarıyla. Yazınızdan sonra kafamda çoğu şey epey bir oturdu. Oldukça samimi, yeterli bilgiyi sağlayan harika bir blog. Teşekkürler.

  17. Metabones Speedbooster adaptorler kendi aralarinda canon nikon nex uyumlu diye ayriliyorlar. Bmpcc icin de uyumlu olani almamiz gerekiyor degil mi? Belki cok safca bir sorudur ama emin olamadim ve kafama takildi cevaplarsaniz sevinirim.

    1. Estağfurullah. Burada bir yanlış anlama olabilir diye açıkça yazayım. Orada kastedilen uyumluluk kamerayı değil kullanılacak lens ile de ilgili. Yani BMPCC için alacaksanız, Speedbooster’ın kafa (mount) kısmı MFT yani m4/3 olmak durumunda. Bu kafayı Panasonic, Olympus ve BMPCC üzerine takabilirsiniz. Adaptörün diğer kısmı ise uygun lens için ki buraya Canon, Nikon ya da M42 gibi lensler takabilirsiniz. Bende m4/3 kafalı adaptör var 2 tane. Yani hem GH4’e hem BMPCC’ye takabiliyorum.
      Bunlardan birisi Canon EF, diğeri de M42 uyumlu yani iki ayrı tür lensi her iki kameramda da kullanabiliyorum. Böylece görüş açısından ve biraz da olsa diyaframdan kar ediyorum. Siz de alacaksanız öncelikle 100 dolar civarı m4/3 kafalı RJ Speedbooster olanlarından alın derim. Elinizde hangi lensler var ve hangi lensler ile kullanmayı düşünüyorsunuz bilemem ama diğer ucu da buna göre olan adaptörü seçeceksiniz.

      1. Nikon metabones speedbooster almayı düşünüyorum, fakat sanırım diyafram ayarı için nikon makine gerekiyormuş, bmpcc uzerinden ayarlanmıyormuş. Doğru mudur?

      2. Adaptörü incelemek lazım. Bence Metabones olmayan Nikon uyumlu speedbooster var ve BMPCC ile kullanıyorum ama diyaframı doğal olarak elle yapıyorum. Bunun bir engel olduğunu da düşünmüyorum ve aksine gövdeden yapılan dijital diyafram ayarı bana hep sorun çıkartmıştır. Elle çekim anında dahi yapabilirken düğmeye basarak yapınca mutlaka titreme oluyor.

  18. Mark 2 ile bu kamera arasinda kaldi.. Sifie degil ikinci el almayi dusunuyorum. Malum artik raw cekim canonda da mevcut. Bu baglamda portatiflik disinda blackmagici one cikaran bir sey olmuyor. Ama ben fotograf degil video odakli dusunuyorum sadece. Fakat oyle de olsa full frame bir sensorun performansina diyecek yok. Kararsiz kaldim. Sizce hangisi video acisindan daha iyi secimdir?

    1. Fiyata bakın derim. MkII bence biraz eskidi. RAW konusunda da hala sorunları var. Yine de full frame olması bunları kapatır belki ama ML üzerinde raw hala bug dolu. Bunları bilmek lazım. Bence fiyata bakın ve lens vb faktörleri de düşünün. MkII ne derece sağlamdır vb bunlara da bakmalı. BMPCC 1700 TL’ye 2. el bulunuyor ama Mark II fiyatlarını bilemiyorum.

  19. Bu kamerayı ikinici el almayı düşünüyorum(lens, batarya, akü, adaptörlerle birlikte), kontrol amaçlı nelere dikkat etmem gerekir?

    1. Bu zor. Kameralardan anlamanız gerek. Sensöre bakılmalı, lens takılıp toz testi yapılmalı ve mümkünse kart ile 1 dakika kadar raw kayıt yapılmalı vb. Her şeyin testi ayrı. Akü en zor olanı çünkü performansı zamana bağlı ortaya çıkar. Ama akü en ucuz ekipman zaten. O nedenle çok büyütmeyin. En azından bir otomatik MFT lens takıp tanıyıp tanımadığına , diyafram ve netlik yapıp yapmadığına, lens yuvasındaki pinlerde eğiklik olup olmadığına bakın. En temel test bu olmalı.

  20. Film fabrikasında mail gönderme sorunu var sanırım, üyeliğim var fakat şifresini unuttuğum için hatırlatma maili gelmiyor. Neyse oradan soramadığım için buradan soruyorum. Bu kamerada düşük ışıkta ciddi bir noise var. Belki yeni aldığım için ben henüz alışamadım kimyasına. Samyang cine T 3.1 10 mm kullanıyorum, gündüz sonuçları harika ama düşük ışıkta görüntünün karanlık kısımlarında ciddi grenler oluşuyor. 800 ASA değerini hiç değiştirmedim üstelik.. Yani sorum bu gren sorununu nasıl çözebilirim?

    1. Kameranın noise sorunu diğer kameralardan daha kötü değil normalde. Düşük ışık için T 3.1 (f/3.5 civarı) çok da ideal değil aslında. En azından bir de 1.8-2.0 ile deneyin derim. Bunun dışında en ideal çözüm Neat Video kullanmak. Biraz kurcalamak lazım ideal ayarlar için yoksa tüm denoise uygulamaları gibi o da softness yapıyor ama eldeki en ideal uygulama şu anda o. Kolay gelsin.

  21. Kameranın versiyonunu nasıl öğrenebilirim? Bir de diğer sorun ben çekim esnasında ”ok”tuşuna basınca görüntüyü büyütmüyor metadata menüsünü açıyor. Sizce sebebi ne olabilir, versiyon diye düşünüyorum.

    1. Kastettiğiniz herhalde kameranın firmware versiyonu. İkinci sorunuzdan anladığım da sizin versiyonun eski olduğu. Yani son versiyonlarda o özellik var. O nedenle bence BM web sayfasından en son versiyonu doğrudan yazılımı ile yükleyin. Hem en son versiyon olacak hem de o özellik çalışacak. Bu arada acaba OK tuşuna üstüste 2 kez hızlı basıyor musunuz tam olarak? Yani tek basışta metadata çıkar ama 2 hızlı basışta ekran zoom yapar. Buna dikkat edin.

  22. Kamera mft lenslerinde de crop mu uyguluyor yine? Yani 35mm m4/3 lens taksam yine crop carpanını uyguluyor mu? Speedboster şart gibi öyleyse.

    1. Evet, zaten crop yani kırpma denen şey sensörde oluyor. Taktığınız 35mm lens 100mm oluyor bu kamera üzerinde. O nedenle geniş açı lense talep var.

  23. Yeni başlayan bir amatör olarak yazınızdan çok faydalandım,teşekkür ederim.Bmpcc için Olympus M.ZUIKO ED 12-50mm f/3.5-6.3 ikinci el lens düşünüyorum.Tavsiye edermisiniz.

    1. Güzel bir lens ama diyafram düşük ışığa uygun değil. Gündüz veya bol ışıklı iç mekanlarda başarılı olacaktır. Maddi boyutu bilemiyorum ama şu anda mümkün değilse en azından 1-2 yıl içinde bir f/2.8 lense terfi etmek koşulu ile işinizi görür. Kolay gelsin.

  24. Merhaba, kamerayı evde çekim için kullanmayı düşünüyorum. Herhangi bir 12v adaptör işimi görür mü?

      1. 12V ve 0.3A özelliklerine sahip bir adaptör işinize yarar. Ayrıca bu blogdaki BMPCC ve harici akü üzerine olan yazıyı da okuyun derim. Size tek gereken uygun ucu bulmak ki o da bu iki yazıdan birinde yazılmıştı.

  25. Evet o yazıyı da okudum, acil bir iş için hızlı bir çözüm arıyordum sadece. Eğer sürekli böyle içerik yazmaya devam ederseniz bu blog amatör filmciler için çok önemli olacaktır, yani kutlarım. Cevap için de teşekkürler.

    1. Olur ama bir hata olur da güç giderse kayıt bozulur. Tercihe bağlı. Ben pil olmadan kayıt işine biraz soğuk bakıyorum.

      Isınma konusunda çok şikayetçi değilim bugün. İyi bir cage ve metal lens kullanıyorsanız ısıyı emiyorlar. Isıdan kaynaklı bir kamera bozulması da duymadım ama LCD üzerinde dead piksel vb yapabilir.

      1. Canlı etkinlik çekimleri için almayı düşünüyordum amatör düğüncü kamerasına aynı parayı vermektense. Sabit tripodda aralıksız 2-2.5 saat çekim yapması gerekecek, ek olarak da DSLR gezdireceğim elde yakın çekim konuşmacı vb almak için. 2. el Vello EF adaptör ile olanını edinmeyi düşünüyorum elimde de Canon 50mm f1.8 II, Sigma 17-70 f2.8/4.5 ve Canon 24-105 L IS f4 lensler var. Kadraj ve geniş açı sıkıntısını bir şekilde halledebilirim de uzun süreli çekimde yarıyolda bırakmaz derseniz ciddi ciddi düşüneceğim edinmeyi. İnceleme ve yorumlar için teşekkürler bu arada, çok faydalı oldu.

      2. Uzun süreli çekim için esas sorun bir noktadan sonra batarya değil de kart olur. Yani raw zaten mümkün değil de ProRes derseniz dahi tek kart ile süreniz sınırlı ve 4-5 kart anca işinizi görür. Ayrıca bunların işlemesi de var. Eğer sürekli event çekimi düşünüyorsanız bence GH4 ya da Sony düşünün. BMPCC ile o işe girecekseniz çok profesyonel olmanız gerek çünkü o kadar veriyi işlemek için de altyapı (veri depolama ve hızlı işlemci vb) lazım. Teşekkür ederim ve kolay gelsin.

  26. Merhaba,

    Yeni youtube kanalımız için kamera arayışına girdik ve blog sayfanıza kadar geldik 🙂 yazılarınızı okudum geniş kapsamlı ve gerçekten insanlara yardımcı oluyorsunuz teşekkür ederim.

    öğrenmek istediğim bikaç şey var yardımcı olursanız çok sevinirim.
    bmcc gerçekten harika bi kamera film tadında görüntüler müthiş.. biz dış ortamlarda çekimler yapmayı planlıyoruz

    örnek veriyorum kamera elimde ve arkadaşımın peşinden kamerayla gidiyorum , çok sert olmayan koşuşturmalar vs.. yani ev ortamında sabit kamera karşısında olmayacağız çoğu zaman bununla ilgili bir sorun yaşarmıyız ?

    bu kamerayla birlikte almamız gereken malzemeler hakkında da fikir sahibi olduk yazılarınızda ;
    harici bir batarya, bikaç tane yüksek hıza sahip sd kart, mikrofon, lcd ekranı görebilmemiz için güneş siperi ve hiçbir bilgi sahibi olmadığımız lens ! durumu var. ama özellikle bu kamerayla cinema lensleri kullanılmalı gibi yazılar okuduk bu konuda bizim işimizi görecek hepsi bi arada şeklinde bir lens ve eksik yazdığımız malzemeler hakkında bilgi verebilir misiniz?

    teşekkürler.

    1. Merhaba ve ilginiz için teşekkürler.

      Anlattığınız türden hızlı hareketler aslında bu kameranın en zayıf olduğu nokta. Kullanan bir çok kişinin en büyük şikayeti ya da daha doğrusu zorlandığı nokta stabilite. Kırpma nedeniyle görüş alanı dar olduğu için titreşimler vb daha çok zorluyor kullanıcıyı. Takip sahnelerinde bir stabilizer şart gibi. Bunu edinmeyi düşünün derim yoksa tek alternatif post aşamasında stabilizasyon ki çok başarılı olmaz. Bu kamera verdiği görüntü olarak sinematik bir kameradır ve bu amaçla kullanımda sinematik lenslerle daha güzel sonuç verir. Sizin kullanımınız içinse sanki keskin geniş-orta açı lensler daha ideal gibi. Tokina 11-16 gibi bir lens bence ideal olur. Bir kafes (cage) de düşünebilirsiniz. Bahsettiğiniz türden aktif çekimler için aslında DSLR türü bir kamera bence daha uygun ama karar sizin. Panasonic GH4, Sony A6300 ya da A7S II gibi kameralara da bakın derim. BMPCC görüntüsü çekmekle bitmiyor. İşlemesi için de beceri ve deneyim gerek. Kolay gelsin.

      1. çok teşekkür ederim, yorumlarınızı dikkate alarak , büyük ölçüde Sony A6300’e karar kıldık gibi , diğer makinelerde oldukça güzel fakat bütçemizi aşıyor. Tavsiye ettiğiniz Tokina 11-16 lens ile bu makina uyumunda herhangi bir sorun yok değil mi ? tamamen cahilce bir soru kusura bakmayın bu tavsiye ettiğiniz makinalar crop sensor olduğu için geniş açılı bir lens tavsiye ettiniz değil mi ? hareketli kısımlarda netlik ve odaklama sıkıntısı yaşarmıyız ? çünkü uzun vadede kullanıcaz aldığımız ekipmanları ve sadece video çekimi için.. özellikle önem arz eden kısımlar hareketli çekimler, gece düşük ışıktaki video performansı ve bunlara bağlı olarak net ve izlemekten keyif alacağınız bir görüntü.cage tavsiye etmişsiniz fakat hareketli kısımlarda kullanımı zor olur diye düşündük.. almayı düşündüğümüz makineyle stabilizer kullansak nasıl olur acaba ne düşünüyorsunuz? ve bu tip çekimlerde dslr slider da kulllanılabilir mi yoksa gereksiz bir harcama mı olur ? Ayrıca kamera ve lensin cinematic görüntüler elde etmek için önemi büyük muhakkak fakat yine biraz araştırma yaptık bununla ilgili daha çok kurgu aşamasında kullandığınız programlarla bunu aşmakta mümkün galiba , özellikle adobe premier pro+adobe after effects kullanımı yaygın sizinde kullandığınız ve tavsiye ettiiğiniz bir program varmı ? sizinde eksik gördüğünüz özellikle eklemek istediğiniz kısımlar varsa ekipman konusunda veya herhangibişey fikirlerinizi duymaktan mutlu oluruz 🙂 çok teşekkür ederiz tekrar..

      2. Merhaba

        Bir lensi alırken kafsı yani mount’una göre almalısınız. Yani Sony gövde alıyorsanız E mount ya da Sony mount denen türden lens almanız gerek. Aynı marka ve model lenslerin değişik mount üretimleri vardır. Yani Sony gövde alıyorsanız Tokina’nın ya da diğer bir lensin buna uygun mountunun olup olmadığını araştırmanız gerek. Yoksa, tek çözüm adaptör halkası kullanmak ki o da her zaman olmayabiliyor. Gördüğüm kadarıyla Tokina 11-16mm’nin Sony A mountu var:
        https://www.bhphotovideo.com/c/product/1018528-REG/tokina_116prodxsii_11_16mm_f_2_8_pro_dx.html

        Ama yine de bir araştırın derim. Geniş açı ve verimli bir lenstir. Ben bu lense sahip değilim ve o nedenle kullanımı konusunda bence daha doğrudan bilgi sahibi birisine danışmanız ya da en doğrusu bir yerden bulup denemeniz gerek. Slider kolay bir şey ve kendiniz de yapabilirsiniz. FilmFabrikasi üzerinde yaklaşık 50TL’ye slider yapan bir arkadaşımız var. Cage ise hareketli kullanım için bence neredeyse zorunlu ama bazı stabilizer modelleri ile uymayabilir. Yine de düşünün derim. Stabilizer her zaman zordur. Sİnematik görüntü yuvarlak bir kavram. Yani ne kastettiğimiz çok açık değil ama sinematik görüntü daha kameranın başına geçmeden yönetmen ve/veya sinematografın aklında başlar. Kameranın kullanımı, diyafram ayarı ve ışık gibi kilit unsurlardan oluşur ve son olarak da post aşamasında kendini bulur denebilir. Uzun bir deneyim süreci gerektirir. Bu nedenle bu konuda bol bol izleyin ve okuyun derim. Hemen her programla bu işi yapabilirsiniz ama “göz” yoksa hiçbir şey bunu yaratamaz. Kolay gelsin.

  27. Merhaba,
    Kameramın LCD ekranında sorun var, kayıtlara zarar vermiyor ancak çekim sırasında histogramı bile göremiyorum, yeşil ve kırmızı renkteki yatay çizgiler gözüküyor. Daha önce forumda da size sormuştum eski sürüme döndürün vs demiştiniz, denedim ne yazık ki işe yaramadı. Ekranı tamir ettirebileceğim bir yetkili servis gibi bir şey biliyor musunuz?

    1. Maalesef bilmiyorum ama forumda kamerasını tamir ettiren birileri vardı. Sanırım yetkili servis dışında pek bir alternatifiniz yok Türkiye’de. Eğer yapabilirseniz sadece ekranı dışarıdan getirtip anlayan birine monte ettirebilirsiniz. Bence daha hesaplı olur. Geçmiş olsun.

  28. Voigtlander 0.95, Panasonic 12-35 2.8 ve Samyang 24mm T 1.5… Bu üç lens arasında kaldım. Prime lenslerin avantajları yüksek ama zoom lensler pratik kullanımda çok işe yarıyor. Bu üçü arasında sizce neyi tercih etmeliyim? Genel bir soru farkındayım, ihtiyaçlarına göre al diyebilirsiniz. Fakat orta yolu bulma adına soruyorum. Teşekkürler.

    1. BMPCC için konuşuyorsak ben bu 3 lens arasından Panasonic’İ seçerdim. Voigtlander çok güzel olsa da o kadar açık diyaframı her zaman kullanamıyorsunuz. Samyang da iyi ama 24 mm ancak 65-70mm açısı veriyor ve 12-35 ise açı açısından en verimli olanı. f/2.8 de bir çok şey için yeterli. Samyang’ı alınca başka lensler de isteyecek yanına. Zamana yayar, onları da toplarım sırayla derseniz ona öncelik verebilirsiniz ama tek olsun, en çok çeşitliliği sunsun bana derseniz Panasonic almak gerek. Kolay gelsin.

  29. Merhaba, bu kameranın sensörünü kendim temizlemek istiyorum. Eminim daha önce siz de temizlemişsinizdir. Hayli küçük bir sensörü olduğu için hangi ürünü tavsiye edersiniz ve nelere dikkat etmek gerekir beni bilgilendirseniz sevinirim. Sevgiler.

    1. Kameranın sensörüne ulaşamazsınız. Sensörden daha önce çok ince bir cam var. Yanlışlıkla sensöre değmeye çalışırsanız o camı kırabilirsiniz.

      Ben yanlışlıkla o cama parmağımla dokundum ve parmağımın ucundan vücut yağı lekesi oldu. Ondan sonra 1 hafta boyunca değişik solüsyonlar ve kulak temizleme çubukları, pamuk padler ile uğraşıp durdum. En son hallettim sayılır ama artık kişisel hassasiyetten olsa gerek hala görüntüde bazen sorun var gibi geliyor. Gerçi benden başka kimse farketmiyor ama bir kere aklıma takılınca ben görüyorum sanırım. Çok gerekmedikçe temizleme yapmanızı önermem ama sizin de camı lekelemek ya da üzerinde toz olması gibi derdiniz olursa önce kuru (hava üfleyici ile vb) olmazsa temiz alkol ve pamuk ve temizleme bezleri ile uğraşmanız gerek. Kolay gelsin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s