BMPCC ve GH4 ile geçen günler ve küçük rahatsızlıklar…

Her seferinde benden istenen şeyleri tam olarak kapsayan metinler kaleme alayım diyorum ama bu durumda da zaman nedeniyle yazıların araları çok açılıyor. Bu nedenle arada bir daha serbest ve geniş içerikli ama belki de daha kısa metinler de yazmayı düşünüyorum.

Bu gün kısaca da olsa BMPCC ve GH4 hakkında bir iki not iliştireyim. Her iki kamerayı da henüz ciddi bir projede kullanma imkanım olmadı. Daha çok arada bir kaçamak yapıp stüdyo dışında geçirecek vakit olursa elime alıp sağı solu çekerek denemeler yapıyorum. BMPCC hakkında daha önceki incelememden bu yana kamerayı daha çok tanıma imkanım oldu ve bazı artı ve eksilerini daha iyi gördüm. Kısaca;

Japonya’dan 100 dolara bir adet Anker batarya getirttim. Gücü 20.000 mAh olan bu batarya tüm enerji sorunlarımı fazlasıyla çözdü. 3-4 gün süren bir yurtdışı gezisinde 3 kamera, 1 cep telefonu ve 1 netbook’u şebekeye takmaya gerek kalmadan kullanabildim. BMPCC güç konusunda en sorunlu olanları ve canlı olarak hem şarj hem de çekim yapabildim. GH4 ise takdirimi kazandı çünkü son derece dayanıklı bir bataryası var. Canonlardan dahi çok daha uzun gidiyor. Bir GH4 çekim süresinde herhalde BMPCC 10’a yakın şarj ister.

BMPCC’nin ek kusurları:

Lens çıkarma butonu sallanıyor. Sadece benim kameraya mı hassas bilmiyorum ama bastırmalı mandal şeklindeki buton sanki olması gerekenden biraz daha küçük olmuş ve yuvasında biraz sallanıyor. Sorun yaratacak bir şey değil, yani gidip de lensin düşmesi gibi bir tehlike yok ama sanki kalite açısından bir sorun varmış gibi geliyor. Kamerayı elinize alıp sallayınca ses yapıyor o kadar. Şimdilik başka bir sorunu yok.

BMPCC’nin video modunu bir kaç kez denedim. Evet, film moduna kıyasla çok daha düz bir mod, yani o kadar esnekliği yok. Yine de el altında bulunup üzerinde çok ciddi çalışma yapılmayacak işler için sıradan video kamera olarak kullanılabilmesi fena değil. Gerçi kimsenin sadece 45 dak. çekim yapan bir handicam satın alacağını sanmam. Öte yandan yüksek pozlamalar falan kontrol dışına çıktığı için benim gibi birinin bu modda çok işi olacağını da sanmıyorum. Dinamik aralığı geniş durumlarda size oynayacak yer kalmıyor ve bazı yerler patladı mı patlıyor. Kameranın üzerinde otomatik bir lens varsa iş daha da zor. Bu sayfada BMPCC’ye ait gördüğünüz tüm resimler film değil video modunda ProRes LT ve Proxy olarak ve de elde yani sabitlemeden bildiğiniz turist usulü çekildi. Amacım en uzun çekim yapabilen ve en kötü halini denemek. Bu durumda gördüğüm kadarıyla film ve ham moddan çok farklı sonuç veriyor.

BMPCCv1
BMPCC V1 (OE)

Bol ışıklı gündüz dış mekan çekimlerinde 800 ASA’da iken f/22 bile az geliyor ve yer yer yüksek pozlamalar olabiliyor. Bunun için ND kullanmak lazım demiştim ama gelgelelim bizim gezide bu işi tembih ettiğimiz sorumlu arkadaş yanımıza almamız gerekenleri uçağın bagajına verince ve bagaj da uçaktan çıkmayınca aradaki tüm yolculuk boyunca NDsiz kaldım. Biraz daha az patlama olsun diye 200 ASA’ya çekince patlamalarda hiçbir azalma olmadı. Bu konuyu daha önce yazmıştım: ilk izlenimime göre ham yani RAW modunda yapılan çekimde ASA ayarı zaten metadata olarak kaydediliyor. Peşpeşe aynı yere dönük 200 ve 800 ASA’da çektiğim görüntüleri kameranın kendi içinde izlemek istediğimde bana birebir aynı görüntüyü verdi. Yani “tamam, bunu NLE’ye atınca 200’ü 200, 800’ü de 800 olarak göreceksin” sen diyor kamera ama kendi içinde aynı gösteriyor. Buna tamam dedim ama 5 dakika sonra iç mekanda denediğimde yine aynı testteki görüntülerde bu kez pozlama farklı çıktı. Yani bol ışıklı dış mekanda 200 ve 800 aynı görüntüyü verirken, orta ışıklı iç mekanda 200 daha karanlık, 800 daha aydınlık  çıktı. Bu davranışın nedenini anlamaya çalışırken şu anda yaptığım deneme ile durumu anladığımı sanıyorum ve içim kısmen rahat etti diyebilirim. BMPCC, çekilen görüntüleri çekildikleri andaki ASA değeriyle değil, kameranızın o anda bulunduğu ASA değeri ile gösteriyor!

BMPCC_v4
BMPCC V4 (grade level 1) (-3)

Az önce yukarıdaki paragrafı yazarken bunu bir kez daha denemek istedim. 800 ASA’da kamerayı oda içine tutup 5 saniye çekim yaptım. 200 ASA’ya aldım ve ekranda ortalık doğal olarak daha karardı. Bununla da 5 sn. çekim yaptım. Sonra çalma tuşuna basıp iki videoyu karşılaştırmak istedim. Sonuç: Videoların ikisi de karanlık olarak ve birbirinin aynı görünüyor. Bu çok şaşırtıcı geldi. Sonra kamerayı tekrar 800 ASA’ya alıp çalma tuşuna bir kez daha bastım. Bu kez de iki video birden parlak olarak yani 800 ASA ayarında oynadı. Yani çektiğiniz görüntünün çekilme anındaki değeri değil, kameranın o andaki değerine göre gösteriyor videoyu.

Bugüne dek hep tersini (önce 200 sonra 800 ASA) yaptığım için mantığını farklı kurmuşum ve bir denemede ters sonuç elde edince kafamın karışmasının nedeni buymuş. Bu en baştaki düşüncemi doğruluyor. Bilgisayara gelip görüntüyü atınca ise farklı görünüyorlar. Yani 200 ASA olması gerektiği gibi daha karanlık, 800 ise daha aydınlık. Bunu bir kez daha sınamak için 800ASAlık çekime Canon Camera Raw üzerinde -2 eV yani 2 stopluk poz düşürme uyguladım. Ve evet: iki görüntü de birbirinin aynısı haline geldi. Bu poz düşüklüğünü NLE ya da Photoshop üzerindeki parlaklık (brightness) vb ile yapmaya kalkan olursa söyleyeyim; ancak Camera Raw üzerinde yaparsanız doğru bir pozlama değişikliği elde ediliyor.

BMPCC v4 (non-flat)
BMPCC v4 (non-flat)

Bunlardan pek bir şey anlamadıysanız, işin özü: Farklı ASAlar falan yok. Kamera belli bir değerde çekim yapıyor ve buna 800 deniyor. Siz 200 yapınca kamera buna pozlama düşüşü uyguluyor ve daha karanlık çekiyormuşsunuz gibi geliyor. Oysa çekilen görüntü hep aynı ve kamera içinde bunu ister 200, ister 1600 olarak izleyebiliyorsunuz. Söylenene göre (zor olduğu için test edemedim) sürekli 800’de çekim yapma durumunda en yüksek dinamik derinlik elde ediliyor. Bu nedenle ND kullanmak lazım. Fakat, bazı durumlarda 200ASA’ya aldığımda yüksek pozlamaların değişmesi (azalması) bazen de değişmemesini henüz çözemedim. Yani gökyüzünün yarısı patlamış durumda iken 800’den 200’e inince durumda bir değişme olmuyor; gökyüzünde hala aynı yerler yüksek pozlamalı durumda. Tahminim, burada kameranın doygunluğa ulaştığı ve 200’e almanın bile size o “sahte” kazancı veremediği. Yani ND el altında olmalı çünkü f/22 ve 200 ASA dahi yetmiyor.

BMPCC v5 (180)
BMPCC v5 (180)

Bunu demişken hemen aklınıza gelebilir: O zaman örtücü hızını arttıralım. Evet bunu da denedim ve sonuçlar yine ilginç. 1/50’ye denk gelen 180 dereceye karşın düşük ışıkta 360 dereceye (1/25) kadar gittiğim ya da yüksek ışıkta 45 dereceye (1/200) kadar düştüğüm durumlar oldu. İşin ilginç tarafı, 180 dereceden yukarı çıktığımda oluşan hareket bulanıklığı (motion blur), DSLR denklerinden farklı geliyor bana. Yani 1/25 hiç de bir 600D ya da 5D üzerindeki 1/25 gibi değil. Canon üzerinde bu değerde iken önünüzden geçen arabayı çekseniz uzayıp sünmüş bir bulanıklık görürsünüz ve hatta kamerayı oynatmanız durumunda heryer LSD çekmişsiniz gibi bir hal alır. Oysa BMPCC üzerinde bu bulanıklık hiç de o kadar kötü değil. O kadar ki bu düşüşlerin rahatlıkla kullanılabileceğini düşündüm denemelerde. Bilgisayar başında da fark daha bariz olsa da o kadar rahatsızlık verici gelmedi bana nedense. Bu güzel bir nokta.

Son olarak söylemek istediğim şey ise bir kez daha BMPCC’nin ne kadar kötü bir menüye sahip olduğu. İnanın, diğer her şeyini affedebilirim ama hayatımda bu kadar sinir bozucu ve ergonomiden uzak bir menü olabileceğine inanamazdım. Abartısız söylüyorum; gidip amele pazarından 4 tane adam tutun getirin, “biz kamera yapıyoruz, siz de menüsünü tasarlayacaksınız” deyin, adamlar bundan iyi yapar. En azından ceplerinde bir telefon falan vardır ve çıkarıp bakarlar nasıl oluyor bu menü işi diye. Yani bu konu üzerinde en ufak fikri olmayan biri dahi, örneğin saat, tarih, zaman bölgesi, kameranın ve/veya kullanıcının adı gibi kamera alındığında bir kez ayarlanacak ve bir daha semtine bile uğranmayacak ayarların en altlarda, en uzak yerde olması gerektiğini bilir. Ama Blackmagic Design isimli bu karizmatik şirket çalışanları bunları getirip ilk menünün en başına koymuşlar. Hem de ASA, örtücü gibi ayarlara giderken kameranın adı ve saat/tarih gibi ayarların üzerinden tek tek geçmeniz gerekiyor. Allahtan tek tık ile el alttan başlayıp yukarıya çıkmak mümkün. Yoksa, geçenlerde kameranın çektiği görüntülerdeki saat ve tarihin yanlış olduğunu farkettim. Büyük olasılıkla menüler üzerinde hızla ve otomatikman geçerken saat/tarihi de değiştirmişim. Akıl alacak gibi değil bu menü tasarımı.

Bu kamerayı alanlar yalvardı bu adamlara “şu kameraya bari bir format seçeneği koyun” diye. Adamlar lütfedip koydular. Nereye? Ana menüye. Ben çok hızlı menü kullanmakla övünürdüm hep. Kafamı vizörden ayırmadan parmaklarım menüde tüm ayarları otomatikman yapmalı. Gerçi BMPCC üzerinde öyle kafayı dayayacak bir yer yok (ki keşke olsaydı) ama yine de parmaklarımı tam iki kez format menüsüne girmiş ve son onayı vermek üzere iken yakaladım. Yani o hızla karta format atmak üzereyim. Yani kartı formatlamak ve tarih değiştirmek kameranın ASA ve örtücü ayarını değiştirmekten çok daha kolay. Bir de BMPC’den kalan bir özellik olarak metadata girme özelliği eklemişler. Aslında çok profesyonel bir özellik. Yani klaket bilgisini doğrudan klibe giriyorsunuz ama BMPC üzerindeki ekran dokunmatik ve bu BMPCC’de yok. Yani bunu yapmak istemeniz durumunda tek tek ekran klavyesi üzerinde tuş tuş gezip tıklayarak yazmanız gerek ki bu 7 sene önce aldığım Samsun TV’nin Youtube playerında olan özellik ve o nedenle TV’den Youtube izlemiyorum. Ayrıca bu metadata girme özelliğini de sanki en büyük ihtiyaçmış gibi getirip dış tuşlardan en merkezde yer alan OK tuşuna atamışlar. Aynı tuş, otomatik lens takılı iken odaklama desteği için yakınlaştırma görevi yapıyor. Yani odaklama yapacağım ve OK’e düzgün basamazsam kendimi metadata ekranında buluyorum.

BMPCC v5 (180)
BMPCC v5 (180)

Neyse, tüm bu ergonomik özelliklerini görüntü kalitesi affettiriyor da Blackmagic acaba “bu paraya RAW kamera aldınız. Daha ne bekliyorsunuz?” diye hakaretamiz bir biçimde bizleri daha üst kameralarına davet etmek için mi yapmış acaba diye sormadan edemiyorsunuz. Allah için dinamik derinlik ve görüntü kontrolü oldukça iyi. Öyle ki, bu kadar kızgınlıktan sonra DSLR kullanıp 8 biti görünce “nerede o BMPCC?” diye sorduruyor. Kısacası her türlü sorununu bu özelliği ile affettiriyor. Kafamdaki iki soru işareti pozlamanın doğru olması için kullanmam gereken yaklaşım ve keskinlik hakkında. Pozlamayı çözeriz ama keskinlik keşke daha iyi olsaydı dedirtiyor bana. Bu kameraya artık bir cine lens almak gerekiyor yavaştan çünkü keskin bilinen Lumix 14mm f/2.5 bile pek tatmin etmiyor bir noktadan sonra.

BMPCC v8 (-6)
BMPCC v8 (-6)

Gelelim GH4’e. Evet, uzun süre BMPCC üzerinde deneme yapıp sonra bunu ele alınca sanki kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi bir rahatlama kaplıyor içinizi. Bazı şeylerin yerleri değişmiş GH2’ye göre ama kısa sürede alışmak mümkün. Canon kullanıcıları da 1 hafta içinde adapte olacaklardır temel ayarlara. Tek sorun, Panasonic bu kameraya hem profesyonellere hem de fotoğrafçılığa ilk başlayacak delikanlılara hitap edecek tüm özellikleri birarada doldurmuş. Kamera özellik ve göstergeden patlayacak neredeyse. Üstüne üstlük kolaylık olsun diye dokunmatik ekranın kenarına tab’lı menücükler de yerleştirmişler ki biz gibi parmakları birazcık kalın olanlar onlara denk getirmekte zorlanıyorlar. Allahtan DISP tuşu ile ekranı değişik modlar arasında hızla geçirebiliyoruz da temiz bir durum ortaya çıkıyor. Dijital su terazisi özelliğinin eklenmesi çok güzel olmuş. Wifi ile de harici monitör konusunu biraz derme çatma da olsa çözmek mümkün. Hatta kayıt başlatıp durdurabiliyor, çektiğiniz klibi izleyip değerlendirebiliyorsunuz.

GH4 sharpness
GH4 sharpness&moire

Menüde ne yaptığını anlamanız ve birbirleriyle etkileşimlerini çözmeniz gereken onlarca şey var. Kameradaki özelliklerin çoğunu film çekiminde kullanmayız zaten diyorum ama o kullanmam dediğiniz özelliğin kırk yılda bir hayat kurtaracağı oluyor bazen. Örneğin Canon’daki HTP benzeri i.Dynamic ve i.Resolution özellikler amatör işi gibi görülse de çaresiz kalınan durumlarda işe yarıyor. Örneğin 96 fps gibi güzel bir özelliği var kameranın ama etkin hale getirdiğinizde örtücü hızı en düşük 1/100 oluyor. Siz hep 1/50’de dururken bunu açınca 1/100’e otomatik geçeceğini bilmeniz lazım. ETC denen yakınlaştırma modu 4K modunda çalışmıyor ve sadece FHD modlarında etkin. C4K ise sadece 24p’de var ve 25p’de yok. Daha önce GH2’de AVCHD bazlı bir MTS dosya formatı vardı ama artık buna gerek kalmadan MOV ve AVI var. 4K için MOV gerek. Neyse bunlara zamanla alışıyorsunuz.

GH4, GH2 Flowmotion Comparison
GH4, GH2 Flowmotion Comparison

Kamera ele iyi oturuyor. Kamera büyüklüklerini hep parmakla ölçerim. Örneğin 550D, 600D gibi kameralar benim için 3,5 parmak kamerasıdır. Elime alınca küçük parmağım biraz tuhaf kalır. Yarısı boşta yarısı tutacak yer arar. Pil kabzası (battery grip) takınca tam 4 parmak olurlar ve ele tam otururlar. 5D gibiler 4 parmak yani tam boyutludur. GH2 de 3 parmak kamerası idi ve küçük parmak gövde altından destek veriyordu ama GH4 de sanki 3,75 parmak kamerası gibi bir şey olmuş. Yani küçük parmak yerine oturuyor ama biraz sıkışık. Kayıt başlatmak için hem başparmakla kullanılan özel kayıt düğmesi hem de normal deklanşörü kullanabiliyorsunuz. Deklanşörü değil de sadece başparmak düğmesini tercih ederseniz, ilginç bir biçimde kamera 3 parmak kamerası oluveriyor. Yani başparmağınızı kayıt düğmesine koyunca elinizin kamerayı tutuş şekli değişiyor ve küçük parmak açığa çıkıyor. Bu nedenle deklanşörü video kayıt moduna ayarladım ve bu biçimde tutunca başparmak da örtücü tekerinin tam üstünde denk geliyor. İşaret parmağı da deklanşöre bastıktan sonra hemen gerisindeki diyafram ayarı tekeri üzerinde duruyor. Ama bunu kurcalayıp tersine çevirmek istiyorum. Normalde otomatik lens pek kullanmadığım için işaret parmağının örtücü ayarı yapmasını tercih ederdim. WB, ISO ve Ev ayarları da hemen bunun gerisinde ama biraz küçük kalmışlar. Bunların bir arka sırasında da ETC veya Wifi modunu etkinleştiren Fn1 tuşu var. Ben bunu ETC’ye ayarladım ve WiFi’yi menüden değiştiriyorum. Bu kadar tuşu ayrı ayrı görmek ve hatta ek olarak kamera üzerinde tam 5 tane programlanabilir tuş görmek BMPCC felaketinden sonra başdöndürücü.

GH4 Standard
GH4 Standard

 

Elektronik bakaç (visor), ki ben Panasonic’ten bu konuda hep çok mutlu oldum, son derece güzel. Gerçekten, harici monitör yerine buradan netlik yapmayı tercih ediyorum hep. Odaklama destekleri de (focus peaking) ve zebralar da eklenince tam olmuş kamera. ML’nin Canon’a getirdiklerini Panasonic standart sunmuş. Elbette veri oranı vb ayarı yok ama zaten 100 Mb/s C4k, ya da 200 Mb/s FHD çekebiliyorsunuz. Bu kamera için daha ayrıntılı bir inceleme yazabilirim. O nedenle çok ayrıntıya girmeyeceğim.

GH4 Mist
GH4 Mist&Moire

Keskinlik ve netlik had safhada ama kamerayı henüz adam gibi bir atmosferde test edemedim. Türkiye’de hava kapalıydı, yurtdışında da nem oranı %90 olan yerlerde gezdiğim için pustan ve atmosferik kirlilikten kurtulamadım. Alias ve moire var ama artık bunların yok olmasını pek beklemiyoruz zaten. Bu arada bir noktayı hemen hatırlatmalı; bu kamera ile 4K modlarında çekim yaparsanız ve sonucu en yüksek 1440×960 ya da 1920×1080 gibi bir çözünürlüğe sahip bir monitörde izlerseniz zaten alias ve moire görürsünüz. Videoyu küçültülerek gösterildiği için bu tür bozukluklar normal ama bunların çoğu orjinal dosyada yok. El altında 4K monitörünüz yoksa (ki yoktur diye düşünüyorum), tek çare gördüğünüz yerdeki moire gerçek mi diye bakmak için bilgisayarda overscan ile izlemek. UHD monitör fiyatları 500 dolar altına indi yurtdışında ama bunlar bile GH4’in C4K çözünürlüğünü tam gösteremiyorlar. Kabaca da olsa C4K formatında FHD’ye göre daha az moire olduğunu görebiliyorum. FHD’de sık görülen uzak binalardaki renkli moire dalgalanmaları C4K üzerinde tek renkli ve daha az belirgin normal moire hatta alias haline dönmüş en azından.

GH4 cropped
GH4 cropped

GH4 söylendiği gibi tamamıyla çok keskin bir video kamerasından ibaret değil. Aksine doğru yaklaşırsanız son derece güzel ve sinematik bir görüntü elde etmek mümkün. Bu konuda iş lense düşüyor. Öte yandan bütün profesyonel gözüken özelliklerine karşın bu kameranın altında hala acı bir gerçek yatıyor: 8 bit video. Çözünürlük ve keskinlikteki artış muhteşem ama pozlama yaparken hala ve hala standart bir DSLR yaklaşımıyla ve sınırlı sağa pozlama ile davranmak gerek. Hatta gökyüzünde elektronik gürültü ve şeritleşmeler hala mevcut ve bunlar 8 bitin temel sorunları. Yani, yine çekim aşamasında çok bilinçli davranmak gerek. Hatta ve hatta bir süre sonra Canon’da yaptığım bazı numaraları kullanarak çekilen video dosyasını önce 4:4:4 ile ProRes dönüşümü (transcode) yapıp sonra işlemeyi ve karşılaştırmayı düşünüyorum. Canon üzerinde 8 bit’in üstesinden gelebildiğim tek durum bu ve kısmen de ML desteği idi. Kısacası, bu kamerayı alan bir amatör sinemacının düşük ışık performansı konusunda sıkıntısı kısmen azalacak ama sona ermeyecek. Pozlama, patlama ve kurtarma durumları da eski kameralara göre daha az ama sona ermiş değil. En büyük güzellik ise 4K çekip keyfinize göre AE tracking, Warp Stabilizer ya da Mercalli ile titremeleri yok edip keyifle HD kırpma (crop) yapmak. Buna göre önceden kadraj planı yaparsanız 4K olmasa bile HD’den yüksek çözünürlükte son derece istikrarlı videolarınız olabilir. 4K’nin şu andaki en güzel yararı bu bence. Yoksa zaten tüm çıktıları uzun süre HD alacağız daha.

GH4 Standard profile, sharpness 0
GH4 Standard profile, sharpness 0

BMPCC kullanınca GH4’ü arıyorum. GH4 ile çekim yapınca “ah RAW neyse de, şu bari 4:2:2 ProRes çekeydi” diyorum. İkisini birarada elde etmek mümkün değil maalesef.  Şu anda buna en yakın çözüm 2000 dolar harcayıp Atomos Shogun ile hem ProRes hem harici monitör olayını çözmek. Doların alıp başını gittiği ve görünüşe göre daha da gideceği bu günlerde o aşamaya daha var gibi gözüküyor.

BMPCC’yi daha iyi çözmeye ve bahar aylarında bir projede kullanmaya karar verdim. Kesin değilse de, iç mekanda röportaj, dış mekanda doğa çekimi içeren bir proje bu. GH4 ise BMPCC’ye dışarıdan eşlik edecek diye planlıyorum çünkü bu projede iç mekanlarda yapay ışık kullanma imkanı olmayacak ve düşük ışıkta f/1.4 veya f/1.8 ile BMPCC güzel sonuç veriyor. Işık kaynağı karşıda olmamak koşulu ile Speed Booster da kullanılabilir bir ürün olduğunu kanıtladı. Artık en azından karanlıklar kıpır kıpır gürültü dolu değil ve sabit çekimlerde 360 derece örtücüye kadar düşebiliriz belki. GH4’ü ise dış mekanda kullanalım desek iki görüntüyü birbirine yedirebilir miyiz diye düşünüyoruz. Karakteristikleri çok farklı ikisinin ama yaklaştırmak mümkün olabilir.

GH4 lo-li
GH4 lo-li

Sonuç itibarıyla, kısa sürede ayaküstü de olsa yaptığım denemelerde GH4 bana güzel dış mekan çekimleri için kaliteli sonuçlar vaadetti. Speed Booster ekleyince de HD çözünürlükte APS-C sensöre hemen hemen denk bir açı elde etmek mümkün. Düz adaptör ile ise arada ek eleman olmadan daha keskin sonuçlar elde edilebiliyor gibi geldi ama Speed Booster mavi nokta sorunu dışında beklediğimden iyi çıktı diyebilirim. Her iki kameranın da MFT olması da bundan sonraki lens ve adaptör alt yapısının standartlaşması için güzel oldu.

GH4 Dynamic range T1
GH4 Dynamic range T1
GH4 Hyu-Shen
GH4 Hyu-Shen

Şimdilik bu kadar. Hala adamakıllı bir test ortamı bekliyoruz ve havalar memlekette açılmaya başladı. Umarım baharda güzel çalışmalar yapar ve kafamızdaki soruları cevaplarız ve yazın da hayırlısıyla bir Atomos Shogun edinip sistemi tamamlarız.

GH4 Hyu-Shen set prep

 

Reklamlar

BMPCC ve GH4 ile geçen günler ve küçük rahatsızlıklar…” için 5 yorum

      1. Çok teşekkürler.Sizce kaç stop ihtiyacım var? Yabancı bloglarda Hoya pro ND16 kullandıklarını gördüm ki 4 stop. (lens çapım 58mm 12-35 lumix g vario)

      2. 4 yeterlidir ama garanti olsun diye 8 alabilirsiniz. Özellikle sağa yaslama yapacak ve de sürekli 800 ISO kullanacaksanız 8 öneririm. 4 stop, 800 ISO ve normal pozlamalar için yeterlidir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s